И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке

Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.

Развеим несколько мифов.

1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.

2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.

3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.

4. Поканалка «эта ваще для соревнований» и «ваще она требует кучу бабла». Это все туфта которую порят лентяи вкрячивающие колхозный автозвук на соплях в свою машину. Порят с целью оправдать собственную криворукость.

Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.

Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.

Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.

Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.

Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.

Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.

Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.

Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.

«Покрутить крутилки наугад поспрашивав у таких же «спецов» как вы в интернете» тут уже не прокатит. Если вы слабо представляете что такое частота среза кроссовера и его крутизна, что такое эффективная диапазон работы динамика, что такое фаза сигнала, что такое частота разделения полос, что такое полосовой фильтр и т. д. то лучше не мудрите с поканалкой.  В лучшем случае вы гарантировано получите говнозвук. В худшем попалите железо.

Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.

В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.

Я решил остановиться поподробнее на вопросе настройки звуковой сцены с помощью задержек. Когда я собрал поканалку для меня это стало чуть ли не самой большой проблемой. Та методика что предлагает инструкция к гу не шибко эффективна. А методы спецов или очень запутаны и непонятны или вовсе начинаются со слов «для данного простого метода нам понадобится калиброваный студийный микрофон, ноут, программа спектролаб и вот такая небольшая схема микрофонного усилителя…» Нифигасебе простой способ да?

Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.

Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.

Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?

Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).

Так вот если направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля (если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить где именно находится источник звука. Для беспроцевой системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все на себя). Теперь процессором начинаем обманывать уши, определяя самый дальний динамик в системе мы на остальные выставляем задержку чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина. В итоге уши начинают считать что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов.

Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.

Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.

Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)

Самые распространенные конфигурации поканалок это:

• двухполосный фронт + саб;
• трехполосный фронт+ саб;
• 2.5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3, но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответственна настраиваются одновременно).

Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.

Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.

Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.

Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).

Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.

Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.

Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.

Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.

Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.

Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).

Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.

Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.

Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.

Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.

Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица))).

Настройка процессорных магнитолНужно настроить процессорную магнитолу? — Обращайтесь!

• Звоните или приезжайте к нам в сервисный центр
• Бесплатно проконсультируем и и платно настроим
• Настроим именно так, как вам больше нравится
• Настраиваем на слух и с помощью спецпрограмм

Стоимость:

• Консультация – 0 руб.
• Магнитола – от 1000 руб.
• Процессор – от 1500 руб.

Предоставляем:

• Гарантию — 1 год
• Индивидуальный подход
• Много разных услуг

Сроки:

На настройку вашей процессорной магнитолы нужно от 30 до 120 минут

Отличия процессорных автомагнитол от обычных головных устройств

По внешнему виду и основным функциям процессорные магнитолы не отличаются от качественных головных устройств без дополнительных приборов. В их функционал входят:

• съемная передняя панель с жидкокристаллическим дисплеем;
• дистанционное управление;
• подсветка кнопок;
• RDS-радиотюнер;
• подключение iPod, входы AUX, USB;
• несколько каналов предусиления;
• поддержка популярных аудиоформатов (MP3, WMA, AAC, WAV);
• проигрыватель дисков CD, DVD;
• слот SD (SDHC);
• блок Bluetooth с громкой связью.

Главное достоинство автомагнитол этого типа составляют встроенные звуковой процессор и графический эквалайзер, оборудованные возможностями настройки двухполосных и трехполосных акустических систем. В головных устройствах ведущих производителей полноценный процессор регулирует временные задержки отдельных компонентов системы (твитеров, мидбасов, сабвуфера), но снабжен и возможностью работы со штатной системой премиальных автомобилей. Настройка задержек проводится в миллисекундах или в сантиметрах от динамика до слушателя. Это качество важно для акустических систем с сабвуфером в багажнике, где запаздывание басов проявляется особенно заметно.

Функции качественных процессорных автомагнитол дополнены эквалайзером (в среднем, от пяти до шестнадцати и более полос), который позволяет регулировать высокие частоты твитеров (в диапазоне от 8 кГц до 20 кГц), среднечастотные мидбасы, низкие частоты сабвуфера (в пределах 20–125 Гц). Мощность, которая приблизительно одинакова у лучших процессорных магнитол, профессионалы не рассматривают как решающую техническую характеристику — на первую роль выходит именно качество звука.

Выбор автомагнитолы для установки

Процессорные автомагнитолы обычно устанавливают в машину опытные любители тюнинга автозвука, но если вы еще не купили головное устройство с процессором, не лишней будет консультация с нашими мастерами. Регулярно устанавливая, настраивая, ремонтируя сложные головные устройства, мастера акустического цеха хорошо знакомы с сильными и слабыми сторонами различных моделей автомагнитол.

Начинающие любители самостоятельно обычно могут выбирать автомагнитолы только по цене и внешнему виду. Опытные меломаны придают значение результатам независимого тестирования, рейтингам экспертов Интернета, но больше всего полагаются на собственное прослушивание звучания нескольких моделей процессорных автомагнитол. При этом процессорный звук моделей, занимающих высокие позиции рейтингов (таких, как Kenwood KDC-BT53U, Pioneer DEH-80PRS, JVC KD-R90BT, Alpine CDE-175R), значительно различается.

О субъективности подхода к качеству звука говорят такие оценки, как «лучше» и «хуже», которые часто встречаются в экспертных отзывах. Поэтому наши мастера предпочитают выбирать процессорную магнитолу вместе с заказчиком, ориентируясь на его вкусы. Чтобы помочь вам, мастеру нужно знать только пределы ваших финансовых возможностей. Ценовой диапазон предложений производителей автомобильной акустики довольно широк. В московских магазинах и при заказе по Интернету процессорная магнитола может стоить от $140 до $950, а в ряде случаев гораздо дороже. В бесплатной консультации мастер поможет вам выбрать процессорную автомагнитолу с минимальным или максимальным набором функций.

Установка и подключение процессорной автомагнитолы

Установка и подключение магнитолы с процессором в существующую двухполосную или трехполосную акустическую систему особых сложностей не представляет. Все современные модели процессорных автомагнитол снабжены гнездом под унифицированный разъем ISO. Для замены магнитолы с нестандартными разъемами (такие часто используют бренды «БМВ», «Хонда», «Ниссан», «Форд») достаточно просто купить на авторынке или в магазине акустики переходник под разъем ISO.

Не возникает сложностей и с установкой магнитол по размеру. В зависимости от размера штатного места на «торпедо» вы можете выбрать модели стандарта 1DIN или 2DIN, равные по классу, цене, техническим характеристикам. При желании установить магнитолу другого типоразмера — обратитесь к мастерам нашего акустического цеха.

Самостоятельная настройка процессора

Наши мастера на практике сталкиваются с тем, что даже опытные меломаны испытывают значительные сложности с настройкой процессорных автомагнитол. Купив магнитолу с русифицированным меню и инструкцией, любитель довольно быстро разбирается с кнопками и за полтора-два часа производит настройку. После этого окончательная «тонкая» доводка звука может производиться еще несколько месяцев.

Наиболее сложными процессами становятся управление крутизной фильтрового спада и регулировка временных задержек. Отдельным любителям нравятся выровненные звуковые поля, другие меломаны выстраивают сцену под собственный вкус, предпочитая мощные басы или выразительные твитеры.

У любителей нет единства мнений по многим вопросам. При настройке временной задержки от твитеров по расстоянию в сантиметрах, расстояние измеряют до правого, левого уха, кончика носа сидящего водителя. При этом советчики методов настройки оперируют такими понятиями, как «естественность голоса», «красота тембра», которые трудно назвать объективными — восприятие у всех разное.

Процесс настройки усложняется при пользовании нерусифицированными интерфейсами автомагнитолы. Особенно сложна настройка звука при выстроенном профессионалами звуковом фронте с отражением звуковых волн твитеров от лобового стекла машины. Неправильная настройка не несет физической опасности автомагнитоле, но вмешательство профессионала может значительно улучшить качество звука.

Настройка процессорной автомагнитолы в нашем автосервисе

При заказе установки или настройки процессорной магнитолы вы можете получить бесплатную консультацию мастера по выбору модели автомагнитолы, особенностям вашей модели, возможностям дополнительных работ. Сталкиваясь с уже установленной акустической системой, наши мастера, прежде всего, анализируют звуковой фронт, качество работы и направленность динамиков. Не лишней будет и проверка звуковых кабелей, если их укладывали «кустари» или любители.

Для каждой установленной акустической системы (двухполосной или многополосной), выстроенной акустической сцены, конкретного салона машины наш мастер предложит вам несколько вариантов настройки. Предварительная (черновая) настройка может проводиться мастером без вашего присутствия. Для нее используются специальные тестовые диски музыкальных произведений, по которым акустик выстраивает временные задержки, разделение частотных полос, громкость всех компонентов акустической системы.

Для окончательной настройки процессора ваше присутствие обязательно, так как ваши музыкальные предпочтения будут определяющим критерием субъективного процесса. Окончательная настройка начинается в акустическом цехе нашего автосервиса и завершается проверкой звука в движении. Да, да, именно так, едем и донастраиваем, разумеется, если хотите качества.

В нашем автосервисе настройка процессорной автомагнитолы часто является частью комплексного заказа, который может включать:

• установку головного устройства;
• настройки и регулировки всех функций магнитолы;
• монтаж кнопок управления на руле;
• обновление заводских настроек;
• установку модуля GPS;
• прокладка новых звуковых и силовых кабелей;
• зашумление деталей кузова и салона;
• изготовление проставок, подиумов, фальш-панелей;
• и т. д. и т. п.

Все работы с вашей машиной наши мастера проведут с учетом ваших пожеланий, без повреждений автомобиля и рекламаций, в договорные сроки.

22.01.2018

Полезные ответы на частые вопросы

Что лучше по качеству, процессорная магнитола или внешний процессор?

Как всякое универсальное устройство, встроенный в автомагнитолу процессор проигрывает специализированному выносному аппарату по точности и возможностям настройки. Преимуществами процессорной автомагнитолы признаны компактность, комплектация дополнительными устройствами (эквалайзером, разъемами USB).

Что легче в настройке, процессорная магнитола или отдельный процессор?

При одинаковом классе процессоров сложность настройки больше зависит от модели автомашины, особенностей салона, автомобильной акустической системы. Наши мастера способны настроить под ваши предпочтения любой тип процессора.

Вы делаете русификацию процессорных автомагнитол?

Мы принимаем заказы на русификацию процессорных автомагнитол после осмотра головного устройства. Для большинства популярных моделей существуют программы перепрошивки, записанные сторонними программистами на диски. Перепрошивка иногда считается сложной процедурой, требующей специальных знаний, новичкам в программировании проводить ее самостоятельно не рекомендуется. При отсутствии программ перепрошивки, мы настроим процессор автомагнитолы без русификации и объясним вам особенности правильной подстройки. В некоторых случаях, когда отсутствуют проверенные официальные или кастомные прошивки, если бюджет для вас не важен, можем привлечь своих и/или сторонних программистов для создания прошивки — это будет «совсем недешево», но уникально.

Можно ли настроить процессорную магнитолу без моего присутствия?

Без вас мы сможем только выстроить общую звуковую сцену с фокусом между водителем и передним пассажиром. Более точная настройка требует данных о росте, посадке водителя за рулем. Важным моментом будут ваши звуковые предпочтения к глубине и мощности басов, музыкальные вкусы.

Принимаете ли вы заказы на установку и настройку процессорной автомагнитолы вместе с монтажом новых динамиков?

Конечно, принимаем. Такой метод построения акустической системы мастера считают лучшим. Он позволяет подобрать равноценное оборудование, выстроить для вас полноценную звуковую сцену. Для разнородных динамиков построить высококачественный звуковой фронт иногда невозможно.

Вы устанавливаете процессорные магнитолы на гарантийные машины?

Для наших мастеров это сделать нетрудно, но такая операция без изменения штатного акустического оборудования вряд ли имеет смысл. Необходимо заменять не только магнитолу, но и дверные динамики, устанавливать твитеры, провести шумоизоляцию и другие работы. Такое масштабное переоборудование акустической системы для дилеров может послужить поводом для снятия машины с гарантии.

Всем привет. Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях) в отдельной теме… Итак, основные постулаты: 1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой. для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми. 2. В момент настройки задержки между левыми и правыми ДГ в своей полосе выставляются по линейке. Вариантов несколько тупо измерить расстояния от носа до диффузора/гриля и внести эти данные в проц. Или рассчитать «дельту» и внести только разность задержек. Примечание. мне не нравится алгоритм, заложенный например в Альпах, который работает от «обратного». Нравится Пионеровский-Ураловский алгоритм в котором куда задержку вносишь, там и меняется (не затрагивая остальные каналы). А потому настройка изложена в нормальной схеме изменения задержек. Владельцы ненормальных аппаратов — выёживайтесь сами, приводя эту методу к своим аппаратам. Минимальный набор тестового материала: Диск АМТ, треки: 1. CHANNEL IDENTIFICATION AND PHASING (Идентификация каналов) необходим для проверки правильности подключения акустики (на предмет перепутанных + — ) и для выравнивания громкости между полосами побортно. 2. LOW MIDBASS 50-120HZ Трек для проверки диапазона 50-120 Гц — я его использую для вертикального и побортного сведения Нч с Сч или Вч (у кого что есть). Почему именно этот — а потому что основной тон там задают низкие частоты, и отловить их подъём к сч/вч на слух достаточно просто. 3. SUBWOOFER 20-50HZ трек 20-50Гц для согласовния уровня громкости на сабе с фронтом. 4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики. 5. Тестовый диск Аудиомагазин Test CD — на нём прописаны треки 1/3 октавного розового шума — служит для эквализации и выравнивания перекосов АЧХи между левой и правой стороной в месте прослушивания. Владельцам октавного эквалайзера желательно поискать самостоятельно нарезку октавного розового шума. Порядок настройки:Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П. 1. Выставляем предварительно срезы на акустику.Нч 80-500(для трёшки)/2,5кГц(для двушки)Сч 500-5кГцВч 3,15 для двушки 5кГц для трёшки. 2. Выставляем задержку 100 см для всех каналов фронта . 3. Измеряем разницу расстояний между акустикой по полосам линейкой и вносим сантиметры в задержки каналов. 4. Активируем полосу, например НЧ, выключив всё остальное. 5. Включаем трек CHANNEL IDENTIFICATION AND PHASING на повтор и слушаем. В этом треке записана очерёдность сигналов Лево, Центр в фазе (звук должен скучковаться в центре), Право, Центр в противофазе. Я обычно ориентруюсь на последний сигнал Центр в противофазе — должно создаться равномерное облако звука. Если услышите что облако сместилось влево/право, в том канале и уменьшаете громкость. Уменьшать нужно до тех пор, пока облако не станет равномерным по громкости. Некоторые смещения на отдельных частотах не в счёт — это перекосы АЧХи и они выровняются потом при эквализации. Центральный образ, при правильных установках задержек и выровненных уровнях громкости должен оказаться по центру сцены (не обязательно по центру авто!). Центр сцены определяется на слух и зависит от направления акустики. Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов. Отключаете настроенную полосу (в примере Нч). Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки. И так, до победного конца… Пыс. и не забудьте записывать! Сразу можно проверить ещё один момент — в правильном ли диапазоне работают излучатели. Для этого понадобится «Центровой» трек с ЕММЫ. Врубаем и слушаем откуда раздаются образы, нет ли «отстрелов» от средней линии. Например у меня, Нч играющие до 500/2 порядком рояль гитару и тарелку выстроили в одну линию, а вот треугольник отлетал вправо. 500/4 — никаких отлётов, но с 4м порядком я не экспериментировал, а потому снизил частоту раздела до 440-460 Гц (спасибо уральчику за такие возможности… Что делать остальным я х.з. экспериментируйте…)Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе) 1. Отключаем всю ближнюю сторону. 2. Выставляем для обоих полос одинаковые задержки 3. Включаем на дальней стороне 2 полосы Нч и Сч (если есть) или Вч. 4. Включаем на повтор трек LOW MIDBASS 50-120HZ 5. Слушаем откуда звучит басс-гитара и начинаем вносить задержку в вч/сч. При внесении задержек, звук должен начать подниматься вверх (к вч/сч) Как только он окажется под вч/сч прекращаем крутить задержки и записываем всё на листочек.Если настраивается трёшка, то можно сделать аналогичные телодвижения для связки Нч/Вч, загнав звук в то-же самое место, откуда он слышался для связки Нч/Сч. Если Сч/Вч размещены рядом друг с другом а Сч диффузорная и калибром 3-3,5″ то можно схитрить: измерить и вычислить разность расстояний между сч/вч и прибавить к дельте 3 см — мы получим задержку для пища относительно Сч. После этих нехитрых действий имеем сфазированную по вертикали дальнюю сторону. В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны. Работа с задержками в проце. Переносим с бумажки в проц значения задержек, «Базой» считается дальний мид с его 100 см задержки. Пересчитываем значения задержек (чтоб обеспечить полученную разницу между полосами) Типа для дальней стороны Нч -100 см, Сч 92 см, Вч 88 см Для ближней стороны (при разнице между Л/П Нч в 40 см) получится:Нч — 60 см, Сч 43 см, Вч 39 см. Циферьки примерные!!! Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку! Включаем всю систему и запускаем трек с диска ЕММА «Центр» По идее всё должно быть по центру сцены. Если нет — вносим задержку во всю ближнюю сторону, добившись чтоб образы скучковались где на хочется (отстрелы образов не в счёт — их поправим эквалайзером) Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз.. Это не хорошее положение! Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой. Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.А теперь — выравнивание АЧХи. Включаем нарезку розового шума (при всех включенных полосах фронта), и слушаем откуда идет звук. Должен идти из центра сцены. Если смещён — корректируем побортным эквалайзером. (у кого он есть) Пыс. у кого нет побортной эквализации — перепиливаем инстал или меняем ГУ/проц или забиваем на мечту о хорошем звуке. Проверка на вшивость выставленных задержек. Включаем знакомый трек с вокалом (с бабой или мужиком) Слушаем. Если звук напряженный, визгливый, искаженный — корректируем задержки между Нч и сч/вч. Куда крутить — не скажу. Но не более чем на 10-15% в +- от выставленных задержках у вч/сч. Причем задержки менять нужно во всех каналах поочередно. Например поменяли задержку на дальнем сч на 1 шаг в проце — послушали изменения Добиваемся чтоб звук не был крикливым искаженным надрывным. Услышали улучшение — крутните задержку на ближней стороне на тот же шаг. И так пока не надоест или не добьётесь комфортной, неискаженной подачи. Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью… ) А теперь… теперь нужно выровнять на слух совместную АЧХу всей системы. Включаете на свой обычный уровень громкости. Запускаете нарезку розового шума и на слух сравниваете уровень каждой из полос друг с соседними. По принципу: включили поочередно 40, 50, 63 на слух определяете что нужно убавить, какая громче, затем включаете 63, 80, 120, правите. И так — до 20 кГц. В итоге получите искривленнкю АЧХ, однако отрихтованную под Ваши ухи и выровненную в соответствии с вашей «прямой равной громкости». А теперь стыковка саба и фронта. Аксиома — чем ниже смогут играть мидбасы/басовики тем меньше вероятность локализации саба. Чем ниже играет саб — тем меньше локализуется. А потому включаем трек LOW MIDBASS 50-120HZ, слушаем и крутим частоту среза Нч снизу. Подбираем такую частоту, чтоб мидбас/басовик не гудел. А они гудять, гады, причем в 9 авто из 10ти, (у меня тоже гудят) . Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху. Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.Теперь задержки для саба. Если Вы ещё помните, задержка на все каналы была выставлена в 100 см. Такая задержка должна быть и на сабо(вом/вых) каналах. Включаете трек LOW MIDBASS 50-120HZ и начинате увеличивать сантиметры в задержках сабового канала. Увеличиваете до тех пор, пока звук саба не сольется со звуком фронта. (на фактические расстояния между сабом и Нч не смотрим). Саб слился с фронтом (ну почти) пробуем перевернуть фазу на сабе. Если звук стал более цельным, слитным и наполненным — так и оставляем. Если стало хуже — возвращаем как былО. Теперь нужно найти правильный уровень саба. Ну не должен при аудиофильской настройке саб перекрикивать фронт. Он должен дополнять! А потому, если вы слышите оттяжку — уменьшите уровень громкости на сабе. Особенно «завидую» я владельцам седанов, запихавшим саб в багажник. Ничего путного от такого размещения не получится. Сабик нуна переносить/выводить в салон. или сильно душить саб по уровню — а какой эт саб — какашка полная. Или мириться с оттяжкой. Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше. Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.<font>Дополню </font><font>(дополнено 30.06.2014г.)</font><font>.</font><font>Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы»</font><font>.</font><font>Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю</font><font>Первый — третий треки описаны в теме, к этому описанию добавить нечего.</font><font>С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.</font><font>20, 21 треки — служат для проверки правильности выставления задержек между Нч и Сч/Вч. </font><font>На 20 и 21 трек — запись песен Браво, перепетых другими исполнителями (запись вполне терпимого качества).</font><font>Мужик и Тётка поют душевно, проникновенно и абсолютно ненапряжно. Голос льётся плавно без надрыва. А тётка ещё и достаточно низко забирается, не говоря о мужике.</font><font>Если Вы у себя услышали резь, гундосость, простуду, сиплость/хриплость в голосе, отсутствие наполненности голоса снизу — значится плохо выставлена задержка между Нч и Сч/Вч.</font><font>Нужно корректировать.</font><font>22 и 23 треки Один содран с диска IASCA (опять с душевной тёткой), кусочек второго в отвратном качестве присутствует на диске АМТ.</font><font>Полная версия позволит оценить и ощутить «ударные»</font><font> способности Вашей системы . </font><font>Да ещё и оценить как в рекомендуют на АМТ диапазон 5-10 кГц.</font><font>С 30 по 60 треки — 1/3 октавная нарезка розового шума для работы с эквалайзером.</font><font>Треки с 70 по 79 сваял в редакторе сам. В каждом треке есть по 3-4 кусочка из 1/3октавной нарезки, следующих друг за другом.</font><font>Причем следующий трек начинается с полосы розового шума, которым заканчивался предыдущий.</font><font>Для чего это нужно? — А для того, чтобы выровнять на слух уровни громкости по полосам и исправить горбы/провалы на АЧХ.</font><font>Сотый трек — для проверки качества сабвуфера. После удара должны быть слышны затухающие до следующего удара колебания. (это по простому) — полное описание в руководстве АМТ по судейству.</font><font>Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.</font> Вроде всё.Полезные темы:

Используемые источники:

• https://www.lowsound.ru/nastrojka-pokanalki.html
• https://avtokapitan.ru/avtozvuk/dops/nastrojka/magnitola/processornaya/
• http://magnitola.org/nastroika-sistemy/243110-i-eshe-odin-ushnoi-metod-bazovoi-nastroiki-fronta-v-processornoi-pokanalke.html