Как правильно настроить фотоаппарат: 6 самых распространённых трудностей

Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, как настроить фотоаппарат, чтобы получить наилучшие возможные результаты. Несмотря на то, что не существует установленных правил для настроек фотокамеры, которые хорошо работают для всех видов съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично использую на разных камерах и которые в некотором роде можно назвать универсальными для всех марок камер. Это «базовые» настройки, которые я установил по умолчанию и не меняю их для большинства сюжетов и сцен. Кроме того, так же существуют определенные режимы, которые облегчают или ускоряют процесс фотосъемки, особенно для тех, кто только начинает фотографировать. Давайте рассмотрим эти общие настройки более подробно!

 

Настройка камеры

Сначала давайте рассмотрим некоторые основные настройки, которые можно настроить и забыть про них. Как правило эти настройки универсальны для всех видов камер.

•     Качество изображения: RAW
•     Запись в формате RAW: сжатие без потерь (если доступно)
•     Баланс белого: Авто
•     Стиль изображения: Стандартный
•     Цветовое пространство: sRGB
•     Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл
•     Шумоподавление с высоким ISO: Выкл.
•     Коррекция объектива (контроль виньетирования, контроль хроматической аберрации, контроль искажений и т. Д.): Выкл.

Выше приведены наиболее важные настройки камеры. Во-первых, вы всегда должны начинать с выбора правильного формата, а это RAW. Если есть настройка для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте Сжатие без потерь, как описано выше, так как это уменьшает размер файла, что для фотографа очень важно (однако такая функция есть не на всех камерах). Хотя такие вещи, как Стиль изображения, не имеют значения для съемки в формате RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше придерживаться стандартного профиля, не включать другие параметры, такие как повышение резкости, контрастности, насыщенности и т. д., поскольку такие эти настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG. То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке RAW, так как вы можете изменить их позже при “проявке” RAW файла. Если вы пока новичок и не знаете, что делаете, я бы оставил “подавление шума при длинной выдержке выдержке” включенным, эта настройка влияет на ваши изображения в формате RAW при съемке с длинной выдержкой – данная настройка уменьшит количество шумов, которые появятся за счет нагрева матрицы при длинной выдержки (хотя это может увеличить время, которое обычно требуется для съемки кадра). Все остальные корректировки объектива в камере, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления должны быть отключены, поскольку они никак не повлияют на снимок в формате RAW.

После того, как вы настроили вышеупомянутые параметры, настало время перейти к динамическим настройкам, тем, которые нужно будет менять часто.

Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над вашей камерой, я не совсем с этим согласен, да, ручной режим дает полный контроль и очень полезен, но для новичка работа с ним без сноровки будет затруднена. К тому же учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, то лучше использовать один из режимов приоритетов: Режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Это замечательные режимы для использования которых вам нужно понять, что для вас главное, самостоятельная установка диафрагмы или выдержки.

Например, лично я в 90% случаев полагаюсь на режим приоритета диафрагмы (обозначается Av или A, в зависимости от марки камеры). В данном режиме у вас есть полный контроль над диафрагмой и ISO, а это важно, как раз для 90% случаев. Данный режим отлично работает, и у меня есть полный контроль не только над диафрагмой, но и над тем, насколько яркой или темной будет фотография. Если мой фотоаппарат делает более яркое изображение, чем мне бы хотелось, я просто использую кнопку компенсации экспозиции, чтобы сделать поправку без перенастройки камеры:

На всех камерах эта кнопка будет располагаться в разных местах, но имеет одно обозначение

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом предустановленном сюжетном режиме, например, «Макро», «Спорт», «Портер» и т. д. Я не рекомендую это делать по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и в будущем решите перейти на новую, вы не сможете получить тот же результат на другой модели камеры. И вообще результаты будут не сильно предсказуемые. Также важно подчеркнуть, что большинство высокопроизводительных и профессиональных моделей камер даже не имеют сюжетных режимов.

 

Лучший режим автофокуса

Вы должны быть убеждены, что вы снимаете в правильном режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, то лучше использовать одиночный автофокус, также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon), тогда как если вы фотографируете объект который постоянно движется, вам нужно переключиться в режим непрерывной фокусировки / AI Servo Focus, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект съемки.

Динамический режим зоны АФ

Чтобы облегчить задачу начинающим фотографам, производители фотокамер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной фокусировки в зависимости от того, неподвижен ли ваш объект или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автоматической фокусировки по умолчанию, если вам трудно постоянно переключаться между одиночным и следящим фокусом.

Некоторые камеры также оснащены режимом «Авто AF», который просматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на объекте, который камера считает важным. Я бы порекомендовал избегать использования таких режимов для большинства начинающих фотографов, потому что лучше контролировать вручную, где должна сфокусироваться ваша фотокамера. Вы должны научиться вручную менять точку фокусировки, перенося ее в то место, на котором должна сфокусироваться камера. Этого можно добиться, переключившись в одноточечный режим автофокуса, в котором фокусировка происходит по одной точке, которую вы выбираете сами.

Лучший режим замера экспозиции

В то время как ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный/оценочный замер, в большинстве случаев лучше по умолчанию использовать матричный/оценочный или центральновзешенный замер, потому что в первом учитывается вся сцена и обычно камера делает нужный расчет по освещенности предметов в кадре, а во втором учитывается центральная зона в кадре, где как правило происходит фокусировка с последующей перекомпоновкой кадра.

Лучшая диафрагма для съемки

Диафрагма в объективе не только влияет на то, как ваш объект отделен от переднего плана и фона глубиной резкости, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выберете для той или иной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость снимка и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки в условиях низкой освещенности и хотите избежать дрожания камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1,8, вы можете открыть диафрагму на максимум, до значения f/1,8 для таких условий. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите сделать четкую фотографию всей сцены, то нужно будет прикрыть диафрагму до значения f/5.6 – f/8

Диафрагма часто связана с тем, насколько ваш объект будет отделен от фона глубиной резкости, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете видеть, как может отличаться изображение при фотографировании с широко открытой диафрагмой, например, f/2,8, и узкой диафрагмой, например, f/8.0.

Лучшая выдержка

Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки будет сильно зависеть от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать снимок водопада, на котором вода станет вязкой и тягучей, вам нужно будет использовать длинную выдержку, аж до нескольких секунд (для такой съемки нужно снимать со штатива)

Но если вы хотите заморозить движение объекта в вашей сцене, вам нужно будет использовать очень короткую выдержку, которая может составлять сотые и даже тысячные доли секунды:

 

Лучшая настройка ISO

Когда дело доходит до светочувствительности ISO, то основной совет для всех сюжетов в условиях хорошей освещенности всегда использовать низкое значение ISO, это позволит получить минимальное количество шумов/зернистости на ваших снимках.

Сравнение ISO 200 и ISO 3200

Однако съемка с самым низким ISO не всегда практична, особенно в условиях низкой освещенности. В этих ситуациях вам нужно будет увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки, это в свою очередь нужно для того, чтобы избежать размытости изображения из-за непреднамеренного дрожания камеры.

Помните, что фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти три параметра связаны друг с другом.

 

Авто ISO

На большинстве фотокамер вы можете отдать установку значения ISO автоматике установив его в режим Auto ISO, этот режим может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включите Авто ISO, ваша камера автоматически отрегулирует ISO в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь сохранить выдержку, которая избавит от “шевеленки” камеры. Взгляните на примеры меню Auto ISO на нескольких разных камерах.

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные настройки Auto ISO, которые могут учитывать установленное вами минимальное значение выдержки, а также фокусное расстояние используемого объектива. Такие настройки могут быть очень полезны для начинающих, потому что они устраняют необходимость постоянной настройки параметров камеры.

 

Стабилизация изображения

Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой (стабилизация изображения в фотокамере), либо объективом. Не забудьте включить ее при съемке с рук и выключить при съемке со штатива. Кроме того, всегда полезно наполовину нажать спусковую кнопку затвора и сначала стабилизировать камеру или объектив, прежде чем делать снимок. Это уменьшит вероятность появления размытых снимков.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Тэги: Уроки для новичков

1. Баланс белого

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого. Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света. Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy), которые добавят немного тепла вашим изображениям.

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка — лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения, напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты — применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

Решение — взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке), либо Select AF (Выбор АФ).

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync). Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива. Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения. Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки — от 1/125 до 1/16.

<index>

Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этом увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.

Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.

Содержание

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.

Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.

Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.

Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Все современные цифровые фото-и видеокамеры для съемки имеют ряд настроек, расположенных на колесе выбора режимов съемки.

В большинстве случаев режимы одинаковые:

• А (A+) — полностью автоматический режим. К этому режиму также можно отнести и все сюжетные режимы, которые поддерживают фотокамеры для любого уровня мастерства. Работая в автоматическом режиме, камера самостоятельно приспособляется к условиям съемки и выставляет необходимые параметры, подстраиваясь под ту или иную ситуацию. Автоматический режим идеально подходит для начинающих фотографов;
• P — полуавтоматический режим с возможностью выбора отдельных параметров. Настройка фотоаппарата в этом режиме позволяет выставить некоторые значения по усмотрению фотографа. При этом в автоматическом режиме остаются прежними основные настройки фотоаппарата. Удобен для съемки как в студии, так и под открытым небом.
• A (Av) — режим приоритета диафрагмы. Этот режим также называется ручным, поскольку дает возможность регулировать открытие диафрагмы. Если необходимо большее открытие затвора, следует выбирать меньшее число диафрагмы. Значение F/1.4 — максимальное, означает полное открытие диафрагмы. Регулируя этот показатель, можно контролировать количество света, проходящего сквозь оптику.
• S (Tv) — режим приоритета выдержки. Этот режим дает возможность регулировать скорость, с которой срабатывает затвор. Измеряется в долях секунды, например, 1/100 сек, 1 сек и так далее. При съемке движущихся объектов лучше выбирать короткую выдержку, а в условиях недостаточной освещенности этот параметр необходимо увеличивать, изменяя вместе с ним значение фокусного расстояния. Длинная выдержка влияет на количество света, которое успевает попасть на матрицу, соответственно, чем она длиннее, тем более размытым и нечетким получится снимок. Если не знать, как фотографировать в помещении без вспышки в этом режиме с рук, то при плохом освещении можно получить смазанный кадр;
• M — полностью ручной режим. В этом режиме фотограф может самостоятельно выбирать каждый параметр съемки на свое усмотрение, в зависимости от условий освещенности и других факторов. Для начинающих ручной режим может быть непростым, однако со временем все фотографы снимают преимущественно в нем.

Читайте также:  Как выбрать выдержку на фотоаппарате

Режимы могут обозначаться иначе на разных моделях фотоаппаратов, однако принцип работы и настройки у всех камер одни и те же, поэтому настроить зеркальную камеру любого производителя не составит труда.

Менять режимы можно поворотом основного колесика, а ручную настройку производить при помощи рычага переключения с видоискателя на экран и наоборот, кнопки, изменяющей значения ISO, экспозиции и других функций.

Некоторые камеры имеют монохромный экран, на котором отражаются все выставленные параметры.

Выдержка

Выдержкой называют длительность открытия затвора камеры, регулирующего необходимое количество света, который должен попасть на матрицу фотоаппарата.

Меняя значения выдержки можно настраивать количество света, чтобы получить снимок нужной яркости. Если фотосъемка производится в ручном режиме либо без использования штатива либо если это съемка в помещении, в идеале настроить выдержку в значении 1/60 — 1/100. Такие параметры при достаточной освещенности, например, для съемки в помещении, помогут создать максимально четкий и резкий снимок.

Примерные значения выдержки в различных ситуациях, снимая разные объекты:

• На скорости — 1/1000
• Люди — от 1/200 до 1/500
• Животные — от 1/500 до 1/800
• Вода — 1/300 (отлично для съемки в движении — длительность выдержки 2-3 сек. позволяет получить эффект смазанного течения воды при резких статичных объектах);
• Мелкие детали — 1/400 (подходящая настройка для предметной съемки).

Самое главное правило при настройке параметров выдержки: чем выше скорость — тем короче должна быть выдержка. Использовать длинную выдержку имеет смысл для создания эффекта размытых объектов, находящихся в движении, а настройки фотоаппарата для съемки в студии уже несколько иные — здесь при достаточной освещенности лучше использовать короткую выдержку.

Длинные значения выдержки оптимальны, к примеру, при съемке ночного пейзажа мегаполиса, для съемки в движении с размытыми огнями проезжающих автомобилей, искры пламени, облака и другие объекты. Чтобы снимок получился идеальным, в сочетании с длинной выдержкой рекомендуется использовать штатив, расположенный на ровной твердой поверхности.

СПРАВКА. Чтобы избежать размытых или смазанных кадров из-за дрожащих рук или неустойчивой поверхности, лучше поставить выдержку 1/мм (миллиметры фокусного расстояния в данный момент), поскольку фокусное расстояние напрямую зависит от резкости фотографии. Чем выше значение фокусного расстояния, тем вероятнее получится смазанный снимок. Соответственно, значение выдержки должно быть 1/50 либо 1/80.

Диафрагма

Диафрагма находится внутри объектива и определяет размер отверстия, в которое попадает свет, меняя количество света, попадающего на матрицу. Это своего рода глаз фотокамеры. Закрываясь, он контролирует свет, попадающий внутрь.

Параметры диафрагмы влияют на резкость кадра и мельчайшие детали, которые попадут на снимок.

Если необходимо выделить определенный предмет, лучше настроить параметры диафрагмы на минимальные значения, к примеру, F2,8 или F1,4 — это позволит запечатлеть самые мелкие предметы максимально четко, оставив все остальное пространство размытым.

Читайте также:  Как устроен и как работает зеркальный фотоаппарат

Диафрагма и выдержка тесно связаны друг с другом. Так, изменяя значения диафрагмы, вместе с ней будут меняться и значения выдержки.

Использовать значения диафрагмы F32, F16, F22 необходимо для получения снимка, на котором все объекты будут резкими, например, для съемки природы, пейзажей, архитектуры с массой мелких деталей и других.

ВНИМАНИЕ! Зимняя фотосъёмка требует особого внимания, поскольку снег отлично отражает свет, делая кадры засвеченными или слишком светлыми. Лучше всего, если на этом фоне будет контрастный предмет яркого цвета: одежда, архитектура, темные кроны деревьев и другие.

Некоторые значения диафрагмы:

• Пейзаж при дневном свете лучше всего снимать с полузакрытой диафрагмой в значении примерно F8—F13. Это позволит получить резкие снимки, на которых все объекты будут выглядеть отлично подсвеченными и четкими;
• В ночное время, фотографируя с рук, диафрагму необходимо открыть максимально, повышая значение ISO;
• При съемке конкретного объекта имеет смысл выставить значения диафрагмы F3—F7 и увеличивать его по мере увеличения фокусного расстояния.

Зная, как правильно настроить фотоаппарат и верно подобрать параметры экспозиции, можно легко делать кадры, на которых будут отчетливо видны все тона и полутона, а основной предмет съемки будет достаточно ярким.

Фокусировка и ГРИП

Если выдержка зависит от диафрагмы, то последняя тесно связана с ГРИП — глубиной резко изображаемого пространства.

ГРИП, соответственно, зависит от фокуса. Глубина резкость представляет собой диапазон расстояний, где все предметы на снимке будут резкими. Находясь на объекте съемки, точка фокусировки позволяет сделать максимально четким как сам объект, так и все предметы, которые находятся вблизи объекта.

Многие новички в фотографии мечтают стать профессионалами портретной съемки, в которой чаще всего используется прием фокусировки объекта. Это довольно просто сделать, зная, как настроить фотоаппарат, чтобы фокусировка выделяла один объект, оставляя фон слегка размытым. Она может быть как автоматической, так и настроенной вручную, так же, как и глубина резкости.

Управляются эти функции с помощью плавного нажатия на кнопку спуска, а также благодаря ручному вращению фокусированного кольца, расположенного на объективе.

ВАЖНО! Многие фотоаппараты и камеры для видеосъемки в режиме автоматической фокусировки по умолчанию считают ближайший к объективу объект целью фотографии, однако если объектов слишком много, камера может неверно сфокусироваться на другом объекте по соседству с основным. Поэтому профессиональные фотографы советуют использовать режим ручного фокуса и поместить AF-точку в том месте, где это необходимо.

ISO матрицы

ISO (она же светочувствительность) обозначает восприимчивость матрицы к световым лучам, попадающим на нее. Иными словами, чем выше параметр ISO, тем ярче и светлее получится снимок при использовании одинаковых параметров экспозиции.

Максимальное значение ISO составляет 12800 и встречается на дорогих профессиональных устройствах.

Высокие рабочие показатели ISO характеризуют камеру с лучшей стороны, поскольку используя повышенные значения светочувствительности при ночной съемке, можно получить отличные кадры без вспышки и появления цветного шума на снимке. Бюджетные камеры имеют рабочие параметры ISO в диапазоне 400-800, делая кадры в сумерках менее четкими и непригодными для использования.

ВНИМАНИЕ! Слишком низкие параметры ISO при дневной съемке сделают кадр темным и неярким. Если естественного света недостаточно, можно использовать отражатели либо прожекторы, например, для студийной съемки.

Некоторые параметры ISO:

• для съемки пейзажей или для студии с хорошим светом идеальным параметром светочувствительности будет минимальное значение — 1/100 (если цифровой фотоаппарат позволяет настраивать ISO еще ниже, то лучше выставить самый маленький из имеющихся значений);
• облачная погода или сумерки, а также — ISO должна быть выше 1/100, однако не стоит ставить слишком высокие значения, поскольку снимок может получиться шумным, а снимки, сделанные со вспышкой в помещении не всегда получаются хорошими.

ВАЖНО! Лучше менять значение светочувствительности в самую последнюю очередь — только в случае, если света не хватает совсем. Правильно используя ISO в сочетании с другими параметрами можно добиться великолепных кадров при любой освещенности.

Баланс белого

Свет, падая на предметы, может давать разные оттенки. Условия освещенности могут быть как теплыми, так и холодными, именно поэтому существует такое понятие, как баланс белого.

Читайте также:  Как устранить проблемы с фотоаппаратом

Этот параметр отвечает за точную цветопередачу фотографируемых объектов на снимке, а правильно выставленные значения позволяют получить фотографию сочных оттенков без лишних полутонов, которая максимально передает реальность.

Зеркалки оснащены автоматическим режимом баланса белого, который используется в подавляющем большинстве случаев. Однако техника не подстроится под реальные условия и не может передать реальное освещение таким, каким его видит человеческий глаз.

Чаще всего автоматический режим баланса белого корректирует цвет в светлую сторону, а это может превратить снимок в слишком блеклую картинку. К примеру, теплый дневной свет, преобладающий до полудня, может на снимке внезапно стать слишком холодным, а прохладный свет вдруг окажется теплее, чем нужно. Для студии иногда требуется настраивать камеру с учетом света и интерьерных решений выбранной локации, чтобы цветопередача не искажала действительность.

Настройки фотоаппарата для съемки на улице предполагают использование специальных режимов дневного и солнечного света. Благодаря этим функциям снимки получаются лучше, нежели при использовании автоматического режима при фотографировании в пасмурную погоду.

Цифровой фотоаппарат чаще всего имеют возможность настраивать баланс белого для конкретных условий съемки: для пасмурного дня или тени. Эти параметры способны добавить недостающее тепло полученным фотографиям.

Чтобы полностью овладеть этой функцией и настраивать баланс белого с учетом времени и места съемки, нужно экспериментировать в различных погодных условиях. Это поможет понять, как именно функционирует этот режим и как влияет на полученный снимок каждое значение баланса белого в тех или иных условиях.

Контролировать этот параметр можно с помощью пользовательского режима баланса белого, что позволит устанавливать его значения в ручном режиме.

СПРАВКА.Понять, как именно влияет баланс белого на цветопередачу и теплоту снимка поможет съемка белого предмета в различных условиях освещения, регулируя и изменяя значения баланса. Чтобы понять, как настроить зеркальный фотоаппарат и выставлять правильные параметры, можно попробовать сфотографировать предмет в автоматическом режиме баланса белого, после чего поставить ручной режим и изменять значение в разные стороны. То же самое можно сделать и с контрастными предметами в естественном свете.

Заключение

Самым важным советов для новичков в фотографическом деле — экспериментировать и еще раз экспериментировать. В разных режимах, параметрах и условиях съемки.

Только так, имея даже базовые знания о том, как же настроить зеркальную фотокамеру или камеру для видеосъемки, можно отточить свое мастерство и создавать действительно стоящие кадры.

</index>   Почему один наушник играет громче другогоКак меряется телевизорКак разобрать телевизор сониИспользуемые источники:

• https://profotovideo.ru/uroki-fotografii/kak-nastroit-fotokameru-obschie-soveti-dlya-nachinaiuschich
• https://lifehacker.ru/kak-nastroit-fotoapparat/
• https://tehnofaq.ru/osnovnye-nastrojki-fotokamer/