Фотоотчет: Ремонт сцепления мотоцикла «Иж-Планета», «Иж-Юпитер»

Советский мотоцикл это не просто средство передвижения, а настоящий друг из детства. Немало мотоциклов досталось нам от отцов, а остальные были приобретены за скромные суммы. Несмотря на свой возраст, такая техника все еще способна удивить и вполне справляется с повседневными задачами, но требует регулярного обслуживания. В этой статье рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ИЖ Планета 5.

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5

Для тех, кто не силен в технике, стоит напомнить, что сцепление выполняет роль связующего элемента между коленвалом и коробкой передач. Большая зубчатка сцепления, соединена с малой звездой коленчатого вала цепной передачей, именно так и передается крутящий момент. В обычном состоянии система обеспечивает постоянную связь коробки передач с коленвалом и только при нажатии на рычаг сцепления, приводные механизмы увеличивают зазоры между элементами в системе многодисковых фрикционов, тем самым отключая коробку от коленвала.

Владельцам мотоцикла ИЖ Планета 5 повезло, их система выключения сцепления более простая, в сравнении с аналогичным 5-м Юпитером, а значит, неприхотлива и проще настраивается своими руками. Выглядит она следующим образом:

1. Фасонные гайки;
2. Пружины;
3. Стаканчики;
4. Прижимной диск;
5. Ведомый (стальной) диск;
6. Ведущий (пластиковый) диск;
7. Ведомый барабан;
8. Большой барабан с большой зубчаткой моторной передачи;
9. Толкатель выключения сцепления;
10. Стержень;
11. Шарик;
12. Пружина;
13. Червяк;
14. Трос;
15. Шайба;
16. Гайка;
17. Винт.

Когда сцепление требует настройки?

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5 требуется в двух случаях:

1. Сцепление «буксует». В данном случае диски сцепления присоединены друг к другу неплотно из-за чего происходит проскальзывание ведущих дисков и неполная передача крутящего момента. Заметить это можно в отставании фактических оборотов двигателя и разгона мотоцикла. Особенно заметно при резких разгонах или движении в горку. Такая ситуация может происходить если пружины не создают достаточного усилия или нет свободного хода в приводном механизме. Реже проскальзывание может означать износ пакета дисков. Чаще всего проблема решается простой настройкой, в других случаях проводится разборка, замена пакета и сборка сцепления ИЖ Планета 5.

   

2. Сцепление «ведет». Противоположная история, при которой диски имеют частичное соединение все время. Выражается это в пинках при включении первой передачи, попытке мотоцикла уехать при выжатом рычаге или проворачивании вывешенного заднего колеса на включенной передаче. Причиной может быть перекос положения прижимного диска, а также увеличенный зазор на механизме включения или рычаге муфты.

Обратите внимание! Если произошла разборка/сборка корзины сцепления ИЖ Планета 5, то регулировка механизма проводится в обязательном порядке.

Нередко пробуксовка сцепления и пинки при переключениях появляются не из-за более простой и частой проблемы – износ троса. Прежде, чем приступить к полной или частичной настройке самого механизма убедитесь, что трос привода находится в удовлетворительном состоянии, он надежно закреплен с обеих сторон и легко движется внутри оплетки. Ведь если он растянулся или заржавел, то может закисать и тогда начинается пробуксовка муфты.

Порядок настройки сцепления

Если с тросом все в порядке, то приступаем непосредственно к настройке. Первым делом очищаем правую и левую крышки от грязевых и масляных загрязнителей. Далее устанавливаем мотоцикл на подножку так, чтобы переднее колесо касалось земли, а заднее было вывешено в воздухе. Последний штрих – подготовка инструментов, а также емкости для сбора масла.

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5:

• Снимаем лапку переключения передач и кикстартер. Далее откручиваем все болты на левой крышке картера и аккуратно снимаем ее.
• Временно накидываем ножку переключения передач и включаем первую, а лучше 4 передачу. Вращаем заднее колесо по ходу движения, наблюдая за соосностью прижимного диска (4).
• Мелом отмечаем болты (1), которые соответствуют стороне выступающей при вращении больше всего. Притягиваем болт который ближе всего к выступу, а затем проверяем натяжку расположенных рядом. (Если диск не имеет перекосов, то сразу переходим к следующему шагу)
• Теперь нужно проверить насколько выступают болты (1). В руководстве по эксплуатации указана оптимальная длина выступа 4.5 – 5 мм. Однако эти данные соответствуют новому пакету дисков. Пакет явно будет требовать замены, когда выступ болтов составит 2 и меньше мм.
• С пакетом дисков мы разобрались, теперь нужно настроить механизм выключения, а точнее его свободный ход. Для этого переходим к правой крышке. На ней расположена регулировочная гайка (16) и винт (17).
• Закручиваем гайку до упора, так, чтобы сцепление при этом не отжималось. Затем отворачиваем ее на четверть или пол оборота, фиксируя винтом.
• Осталось установить свободный ход рычага на руле. Для этого воспользуемся регулировочным винтом и выставим 5 мм зазора.

На этом регулировка сцепления ИЖ Планета 5 закончена. Осталось собрать левую крышку и залить масло в механизм.

Совет. Чтобы избежать утечек масла следует заменить прокладку, а также проверить герметичность винтовых соединений на крышке картера.

Заключение

Как видите, настроить сцепление на Планете 5 достаточно просто, требуется лишь немного терпения и внимания к процессу. Аналогично производится регулировка сцепления ИЖ Планета Спорт, а вот Юпитеры из-за усложненной конструкции настраиваются несколько иначе. Проверить качество проделанной работы чаще всего удастся только после сборки, хотя ведомость муфты можно определить на включенной передаче и выжатом рычаге даже в разобранном состоянии.

Двигатель «ИЖ Планета»: сцепление и механизм его выключения Ведущие пластмассовые диски 6 входят своими выступами в пазы большого барабана 8. Между ведущими дисками устанавливаются ведомые стальные 5, которые таким же способом соединены с малым, ведомым барабаном 7 сцепления, закрепленным на шлицах первичного вала коробки передач. Пакет дисков в рабочем состоянии сжат пятью цилиндрическими пружинами 2, которые опираются на стаканчики 3, зафиксированные в наружном нажимном стальном диске 4. Усилие пружин можно изменять с помощью фасонных гаек 1: в процессе эксплуатации это приходится делать при замене пакета для равномерного перемещения его в пазах барабанов. Нормальное положение сцепления — постоянно замкнутое, диски плотно и с большим усилием прижаты друг к другу. Чтобы сцепление выключить, надо разъединить диски, отодвинуть их один от другого. Это осуществляется механизмом выключения, смонтированным на правой крышке картера двигателя, и приводом. Рычаг выключения сцепления располагается на левой стороне руля. В нем закреплен трос 14. При нажатии на рычаг усилие через трос передается на червяк 13; последний поворачивается, перемещается по трехзаходной резьбе и нажимает на шарик 11, упорный стержень 10 и толкатель 9 и перемещает нажимной диск 4, преодолевая усилие пружин. Диски сцепления при этом освобождаются от сжимающего их усилия и разъединяются, сцепление выключается. Стоит отпустить рычаг на руле — и механизм выключения возвращается в первоначальное положение под действием пружин 2 и 12. Нормальная работа механизма сцепления обеспечивается лишь в том случае, когда в приводе имеется достаточный зазор (свободный ход на рычаге выключения), а пружины поджаты так, что диски перемещаются без перекоса и на достаточное расстояние. Ориентировочно можно считать усилие пружин нормальным, если гайки выступают над колпачками примерно на 4,5—5 мм. Зазор в механизме выключения сцепления, прежде всего, обеспечивается регулировочным винтом 17. Вначале этот винт надо ввернуть до ощутимого упора (не допуская, однако, перемещения дисков), а затем отпустить на 1/2—3/4 оборота и законтрить гайкой 16. Затем регулировочным винтом на руле установить свободный ход троса сцепления: он на конце рычага должен составлять 5 мм.

Двигатель «ИЖ Юпитер»: сцепление и механизм выключения Механизм выключения сцепления двигателя «ИЖ Юпитер» (рис. 3) существенно отличается от описанного выше прежде всего тем, что сблокирован с  механизмом переключения передач. Это позволяет выключать сцепление как рычагом на руле, так и педалью, да и переключение передач происходит более плавно и быстро. Механизм выключения смонтирован также на правой крышке картера двигателя. С рычагом на руле он, как и в предыдущем случае, связан тросовым приводом, работа которого не нуждается в пояснениях. Что касается полуавтоматического выключения сцепления, то о нем нужно поговорить подробнее. Педаль переключения передач закреплена на левом конце вала переключения; на правом конце этого вала 14 закреплен кулачок 15 автомата выключения сцепления. Кулачок имеет сложную форму; в постоянном контакте с его рабочей поверхностью находится ролик, закрепленный на конце двуплечего рычага 19. При нормальном положении рычага переключения ролик находится во впадине кулачка 15. Когда рычаг перемещается вниз или вверх (включается та или иная передача), кулачок 15 своим выступом набегает на ролик, через него нажимает на плечо рычага 19; второе плечо воздействует на толкатель 13, шарик 12 и упорный стержень 11 и перемещает нажимной диск 6. Пружины 2 при этом сжимаются и освобождают диски, сцепление выключается. Рабочая поверхность кулачка 15 выполнена так, что сцепление выключается раньше, чем включается та или иная передача; включается же оно только после того, как передача зафиксируется. За удобство надо платить — в данном случае более сложными регулировками. Если в механизме выключения сцепления «ИЖ Планеты» требовалось отрегулировать только свободный ход рычага на руле, то на «Юпитере» нужно регулировать и свободный ход педали переключения. Причем тут важна еще и последовательность регулировок. Начните, как и в первом случае, с пружин сцепления. Они должны выступать над стаканчиками примерно на 3,5—4 мм и обеспечивать равномерное, без перекосов перемещение дисков при выключении сцепления. После этого винт 4 надо ввернуть в нажимной диск до ощутимого упора — и вывернуть на 1/4—1/2 оборота. Сразу это может не получиться, для страховки лучше проделать эту операцию несколько раз, чтобы быть абсолютно уверенным в результате. После чего законтрите винт 4 гайкой 5. Только теперь можно регулировать свободный ход рычага на руле. Как и в предыдущем случае, он не должен превышать 5—8 мм на конце рычага. Если коробка передач работает идеально, автоматическое выключение сцепления очень удобно и заметно облегчает жизнь мотоциклиста: при обрыве троса сцепления порой удается довольно долго ездить, даже в условиях города, используя только ножное полуавтоматическое выключение. Правда, троганье с места и тут требует определенного навыка. Когда же коробка «дурит», а это, увы, встречается часто- лучше применять и ручное выключение сцепления — это только продлевает жизнь механизмов.

Появляющиеся в процессе эксплуатации нарушения в работе сцепления чаще всего связаны с естественным изменением зазоров в приводе или ослаблением крепления его деталей. Восстановить и то и другое нетрудно. Типичные неисправности сцепления сводятся, по существу, к двум: сцепление либо «ведет», либо «буксует». Первый термин означает, что диски не разъединяются полностью и передача крутящего момента в той или иной мере происходит все время. Значит, кулачки шестерен в коробке передач постоянно прижаты друг к другу и их разъединение требует значительных усилий. Наиболее вероятная причина — перекос дисков; менее вероятная — большой зазор в приводе выключения. Сцепление «буксует», если пружины не создают нужного усилия или нет зазора в приводе выключения. И то и другое устраняется регулировками. Состав муфт сцепления и механизмов привода для разных моделей силовых агрегатов ИЖ, а также применяемость деталей указаны в таблице.

Сцепление мотоцикла «Иж-Планета» неважно какой модели: будь-то «Иж-планета-спорт», «Иж-планета 2″ или даже Иж-юпитер» по праву можно считать узлом вполне надежным и долговечным. Но, имеющим свои конструктивные недостатки, которые являются частой причиной поломок.

Со времени своего первого появления на свет, двигатели «Ижей», хоть и не так часто как нам хотелось, но модернизировались. Как-никак, а мощность двигателя «Планеты-5» увеличилась практически в два раза, по сравнению с тем же «Иж-49», а в некоторых моделях («Иж-планета-спорт») и подавно.

Мощность-то подняли — это хорошо, а вот сцеплению конструкторы должного внимания не уделили. Как было оно на «Иж-49», так практически без изменений перекочевало на более поздние модели «Ижей».

Отсюда и растет «корень» всех проблем: мощность двигателя мы подняли — молодцы! Коляску прицепили — еще лучше! Компрессию нарастили — куда уж без этого? А вот за сцепление и храповый механизм забыли. А ведь нагрузка на него увеличилась в разы по сравнению с прародителем — отсюда и возникают частые проблемы в его работе.

К слову сказать: поздние модели «Ижей» стали комплектоваться сцеплением с усиленной моторной цепью и улучшенной конструкцией храпового механизма кикстартера, так называемая «ромашка». Конечно, особого эффекта такое «новшество» не принесло: как рвало на «Планетах» храповик, так и продолжало его рвать. Как растягивалась моторная цепь буквально за один сезон, так она и продолжала растягиваться…

В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.

Стоит отметить: Сцепление практически всех двухтактных мотоциклов советского производства устроено по одному и тому же принципу, а значит и неисправности практически одинаковы — основа конструкции ведь одна (немецкий DKW). Поэтому все сказанное в этой статье можно смело применять не только к мотоциклам марки «Иж», но и к другим. Будь-то «Java» или «Минск» да хоть «Восход», разве что, некоторое отличие имеет конструкция «Муравьев» у них механизм кикстартера взаимодействует с корзиной не напрямую как у остальных, а через первичный вал КПП.  И «Планеты-спорт» у нее вместо моторной цепи установили шестерню, но сути — это не меняет, «болячки» у всех советских мотоциклов практически одни и те же.

Начнем пожалуй с корзины — это самая слабая часть всего механизма, вернее не сама корзина как таковая, а храповый механизм кикстартера, который постоянно рвет. Поэтому перед установкой корзины на двигатель, храповый механизм необходимо разобрать и проверить его работоспособность.

Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.

Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.

Правда для этого, нужно будет выточить клепки ну и конечно у вас должен быть навык в такой работе, если вы не умеете клепать — лучше тогда не беритесь — испортите корзину! Это только со стороны клепка может показаться простой работой!

Следующим этапом будет — проверка надежности крепления храповика к корзине, клепки крепящие храповик к корзине имею свойство со временем разбалтываться, поэтому очень важно своевременно выявить эту неисправность.

Берем корзину в руку, второй рукой пытаемся раскачать храповик, если почувствовали люфт, то все! Придется высверливать разбитые клепки и ставить новые. Стоит предупредить: простая протяжка клепок — эффекта не даст! Проверено многократно! Только замена клепок на новые, может исправить ситуацию. А исправить ее надо обязательно! Иначе рано или поздно, храповик оборвет и тогда — хочешь-не хочешь, а клепать его все равно придется…

Также, не забываем повышенное внимание уделить состоянию зубьев приводной звездочки и самой корзины. Зубья должны быть правильной формы, не изношенными. К сожалению корзине с изношенными зубьями уже ни чем не поможешь — такая неисправность не «лечиться». И в конце, проверяем на допустимый износ подшипник корзины, он конечно служит долго, но лишний раз убедится в его работоспособности все же не помешает.

Типичный пример корзины с сильно изношенными зубьями моторной цепи. Конечно, такая корзина еще «походит» некоторое время, но такой износ смело можно считать аварийным — лучше заменить.

Корпус «Ижевской» корзины иногда дает трещины в районе клепок храпового механизма, перед установкой — внимательно осмотрите эти места.

Следующим важным этапом в нашей работе — будет регулировка схождения зубьев звездочки корзины и коленчатого вала. Тут все просто: устанавливаем под звездочку коленчатого вала специальную шайбу (об этом подробно написано дальше), ставим звездочку на цапфу и с положенным усилием затягиваем болт. Далее одеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, потом туда же одеваем втулку нашей корзины, затем саму корзину и с удобного положения смотрим, чтобы кончики зубьев корзины и звездочки стояли строго напротив друг друга. Любое отклонение — убираем подбором регулировочной шайбы (о ней речь пойдет далее).

[stextbox id=»warning»]Важно: Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП. [/stextbox]

Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.

Берем руку вал кикстартера, проверяем состояние его шлицов и зубьев сектора, тут все должно быть идеально — ни какого износа и прочих повреждений быть не должно.

Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.  Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.

Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии

Зубья сектора вот в таком

Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.

Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.

Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.

Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.

[stextbox id=»warning»]Важный момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.[/stextbox]

Устанавливаем на вал внутренний барабан.

Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.

К старому ненужному диску сцепления привариваем какой-нибудь пруток или кусок шины — это будет ключ для затягивания гайки на барабане. Надеваем его на внутренний барабан, упираем пруток в вал кикстартера, берем головку на 22 и с максимально возможным  усилием затягиваем центральную гайку (резьба левая).

Берем оловянный пруток для пайки или какую-нибудь палочку, подлаживаем его под зубья приводной звездочки и головкой с максимально возможным усилие затягиваем болт. В этом двигателе конструкция приводной звездочки слегка изменена: двигатель ведь у нас не «чисто Планетовский», а от мотоколяски, но разницы особой между ними нет.

После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.

Чтобы ваше сцепление после сборки не буксовало и не вело его диски нужно обязательно проверить на деформации. Обычно этого никто не делает: то ли — лень, то ли еще что…  А потом начинаю крутить-вертеть его, не понимая в чем дело: и диски вроде новые поставил и собрал правильно — отрегулировал, а оно то ведет то буксует…

Здесь сложного ничего нет: берем кусок толстого стекла или обычное зеркало ложем на него диск и сверху касаемся его пальцем, если диск «пляшет» на стекле —  значит он деформирован. Тут надо немного определится: на пластиковых дисках небольшая деформация допускается, со временем диски нагреются и примут идеально ровную форму, а вот на стальных дисках деформации быть не должно. Меняйте кривые диски без сожаления, иначе нормальной работы от сцепления вы не дождетесь.

После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.

Затем ставим пластиковый диск, потом снова металлический и так чередуя диски друг с другом набираем полный комплект.  После всего проделанного устанавливаем в первичный вал КПП шток сцепления (отмечен стрелкой). В обычную «Планетовскую» корзину вмещается шесть пластиковых дисков и шесть металлических вместе с опорным. Самым последним (шестым) у вас должен стать пластиковый диск.

Но здесь есть ньюанс: «с завода» корзина комплектуется седьмым металлическим диском, который ставится между последним пластиковым и нажимным диском сцепления, то есть в последнею очередь. Этот диск ничем не отличается от остальных, но ставить его вовсе не обязательно — можете убрать его без опасения, он там абсолютно ни к чему.

Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.

Чтобы гайки в процессе работы у вас не откручивались — сделайте зубилом насечку как показано на фото. С завода на гайках насечка уже нанесена, но в процессе разборки-сборки сцепления она изнашивается и теряет свои функции.

Заключительным этапом в этой работе будет проверка правильности работы нажимного диска сцепления. Для этого — переворачиваем двигатель или ставим сразу на раму мотоцикла, со стороны звездочки укладываем шарик в первичный вал КПП затем туда же ставим второй шток сцепления и прикручиваем крышку генератора. Регулируем сцепление, затем полностью выжимаем рычаг и смотрим как отходит нажимной диск. Если диск отходит с перекосом, тогда немного подтяните или отпустите гайки в нужных местах и все. Старайтесь отрегулировать натяжение гаек так, чтобы диск при нажатии на рычаг сцепления отходил максимально ровно — без перекоса.

Используемые источники:

• https://real-biker.ru/articles/regulirovka-scepleniya-izh-planeta-5-58/
• https://mmoto.tk/трансмиссия-мотоциклов-иж-сцепление/
• https://scooter-mania.ru/fotootchet-remont-i-sborka-stsepleniya-mototsikla-izh-planeta/