Некоторые дополнения для 3d принтера Anet A8

Предыстория

Мой не лёгкий путь в 3D печать начался со знакомства с принтером 3D Systems, а именно Cube Duo – это был первый принтер который я увидел в живую в работе. Пришел работать в новую фирму, а там это чудо техники, тогда я первый раз понял, что значит залипать на принтере. Сказать что я проникся 3D печатью это не чего не сказать.

Уж очень мне захотелось иметь дома такой агрегат)))и понеслось )поиски бюджетного варианта привели меня к Anet A8  на тот момент стоящего с доставкой в районе 20000 рублей. Дело в том, что как раз к этому времени была свадьба на носу и жена (тогда ещё будущая) на сносях ))) С моей ЗП в 25000 рублей мечта о покупке 3D принтера была практически  неосуществима и оставалось  лишь пускать слюни смотря видео на Youtube, как тот или иной аппарат делает шедевры .

Уговоры – посылка

От своей мечты я конечно не отказался))) Не прекращал поиски, которые в итоге привели меня на сайт бесплатных объявлений и продаже  б/у  Anet a8  в сборе за 12000 рублей. Из Пермской области  с доставкой 13500 выходило, тогда ещё будущею жену неделю окучивал))) В ход шли такие аргументы как: это подарок мне на ДР на 10 лет в перед или давай купим, а то  не женюсь и так далее ))) В общем после уговоров и всевозможных рычагов давления жена дала добро . И вот оно счастье продавец отправил мне принтер в сборе через любимую и много уважаемую почту России.

Эта контора допинала мой принтер до Волгограда примерно за месяц иначе такую доставку не назвать ((((. Ведь при вскрытие посылки я обнаружил, что сломаны система крепления мотора и натяжения по оси X, так же были треснуты крепления моторов по оси Z и одна из шпилек погнута, ну и для полного счастья треснута “П” образная рама связующая левую и правую часть принтера и кулер обдува.

Еще тогда, когда посылка мне только отправилась, у меня были сомнения по поводу доставки и выбора принтера – это сейчас я уже могу с нуля собрать такой аппарат, а тогда для меня это была магия и волшебство ))). После двух недель ожидания название доставки поменял …

Хочется  добавить ещё, что причиной  и все-таки спешной покупки бу принтера меня подтолкнуло то, что Cube Duo который стоял на работе откинулся, что-то с платой электроники. А так, как я работал в музее, а именно в музее Эйнштейна и нам там постоянно нужны модели. Вот пример фото:

Первые шаги

Склеил всю конструкцию на Cosmofen c12,  профессиональный аналог клея секунда.

Добавлю ещё, что на принтерах Anet стоит оргстекло 8 мм, которое неправильно хранилось. Если к примеру оставить оргстекло на улице на солнышке на пару месяцев, то его потом не реально будет распилить хоть лобзиком хоть на ЧПУ или  лазере –  это происходит от того, что оргстекло как бы высыхает, то есть количество влаги в материале очень падает (12 лет работал в наружней рекламе, часто мне попадалось такое стекло).

Принтер я поставил на работе, так как надо было много печатать для работы. Первые две недели уходил на работу в 6 утра и приходил 11 вечера. Короче говоря, как маршрутки начинают работать, так и я))) И по словам жены, во сне что-то печатал, чинил и ругал конструкторов ))). Просто мания какая-то ))))  Месяц он меня радовал, даже заработал мне  600 рублей. Были напечатаны брелки, формочка, колпаки на радио управляемую модель КрАЗ и пистон тяги на какой-то ховер )). Можно сказать заказы посыпались )) Дабы оправдать покупку принтера перед женой и заработать на пластик разместил объявление в сети, и дело пошло. Перед самой поломкой, ориентировочно, заказов было примерно 5000 рублей. К примеру человек просил на печать корпус под электронику, так называемый прототип будущей штамповки, или 6 гранат с надписью Сталинград и т.д. Это для понимания почему жена дала добро на покупку запчастей которые привожу ниже.

Первые поломки

Началось с того, что термистор хотенда показал 395 градусов при том, что термистор был 100% исправный. Оказалось что порт на чипе сгорел ((плата была Melzi 2.0.

Как я понял, с правой стороны, там где отсутствует колодка, подключаются провода нагревательного элемента. Проходят по цепи через резистор и конденсатор, подходят на чип (черного цвета что в центре) и там снимаются показания. После долгих мучений людей на форуме, вердикт сводился к тому, что необходимо приобрести загрузчик или arduino (туже мегу  к примеру) и прошить заново, но указав другой выход (при условии, что есть свободные порты на чипе). Задача для меня была на тот момент не посильной.

В то время я смутно представлял как прошить плату и вообще не трогал эту тему с на стройками прошивками и их отличиями. Я изначально наивно думал, что сначала заменю корпус разберусь с механикой, ну а потом буду осваивать прошивки.

Первые покупки

От части я был немного рад, что эта плата поломалась так как  мне очень не нравилось крепление проводов от моторов (ужасные колодки) и то, что постоянно приходилось лазить к плате что бы ставить флешку и запустить печать .

В итоге выпросив у любимой купил полный комплект на сандвиче, включая экран и драйвера а4988.

Перелопатил кучу инфы на форумах. С горем по полам прошил и настроил принтер на прошивке Marlin .

Не долго радовался ((( Нагревательный элемент экструдера сдох.

Заказал пару нагревательных элементов. В ожидании набрёл на статью, где в качестве нагревательного элемента предлагалось использовать сопротивление или как сейчас говорят резистор.

Он даже пару часов попечатал, но потом температура нагрева стала падать и выше 170 градусов не поднималась( Я даже на али находил принтера и хотенды, где используется резистор в качестве нагревательного элемента.

Дождавшись на конец-таки посылку, думаю вот оно счастье )))  Думаю вот ща как на черчу, да как нарисую новые узловые крепления под новый корпус в Компасе 3D …ага ща, разбежался …

как там говорят: мы предполагаем, а наверху располагают …

Поставив на печать деталь, через пять минут произошел нормальный такой бабах!!! (я чуть кофе не подавился) К этому времени принтер стоял уже дома и на тот момент временно на кухне. Взорвался блок питания, а именно силовой конденсатор.

Зацепив собой стабилизатор напряжения Arduino и 4 драйвера. Даже после того, как перепаял стабилизатор, комп не увидел Arduino. Оставил ее до лучших времён, для других проектов .

Вообще тогда планка терпения лопнула и лишь литр коньяка привел меня в норму. Меня хватило на две недели не подходить к нему. К этому времени жена должна была родить, и я во всю переклеивал обои и занимался ремонтом нашей много комнатной однушки )))

Ремонт блока питания не увенчался успехом. При первом осмотре вылетел диодный мост, силовой конденсатор и предохранитель. Всё поменяв, блок питания стал выдавать свои 12 вольт, но дроссель сильно трещал. Что я только не делал (((  Я думал так проверить прибором, прикинув, что рублей в двести уложусь и будет норм дальше работать )) Но не тут-то было. В итоге ,потратив на блок питания в совокупе 500 рублей, плюнул на это делои отложил его в сторонку до будущих времен.

Не отступая от линий при покупке деталей и комплектующих, был найден самый дешевый интерьерный блок питания для светодиодных лент 12 вольт 250 ватт  в “DNS Технопоинт” за 940 рублей.

Все поставил. Подключил. Попутно поставил стабилизаторы напряжения для Arduino, выставив на 7.5 вольт и автомобильное реле для стола. Я начал печать, попутного борясь с адгезией.

Успел напечатать вот эти детали,

как  стал слышен скрежет подшипников стола. При разборе обнаружил, что шариков не хватает и подшипники как бы закусывают.

Потратив ещё энную сумму денег, купил подшипники и заодно крепление валов. Кое-как все собрав, принтер начал печатать. Но подшипники не качественные или имеют больший зазор – по печати был  слышен шум. К примеру на каретке по оси X  при печати подшипники грелись, смазка разжижалась и становилась жидкой, в итоге шарики шумели (смазку использовал литол 24 ). Решил купить графитонаполненный  капролоновый стержень с диаметром 20 мм и длиной метр за 230 руб.. Нашёл токаря. Отдал ему на изготовление, каждая втулка мне обошлась в 100рублей  и полтора месяца ожидания (так как у токаря сломался станок, который он продал потом купил другой. Вобщем та ещё история)

стало на много  тише оно того стоит ))

Так же было много замен и много ожидания )) К примеру  тефлоновая трубка на хотэнде пришла в негодность. Пришлось ждать месяц из-за трубочки длиной 40 мм ))) Или из-за того же ремня GT-2, у которого (((стальной корд стал постепенно рваться и ремень стал растягиваться и шуметь. Ещё по неосторожности угробил термистор хотэнда  на время покупал вот такой.

Всего по чуть чуть

Сейчас уже не вспомню, да и не опишу точно всех ситуаций, которые были у меня с момента покупки. Много ошибок было мной совершено по не опытности и торопливости, ну и кривым рукам. Ниже приведу фото принтера с пояснениями, ценами деталей, где что покупал. Корпус я собирал из разных материалов, где ЛДСП, где финская фанера, где ПВХ и композит. За время пользования обзавелся инструментом, таким как мультиметр, штангенциркуль, лобзик (правда он сгорел), дрель, кусачки, плоскогубцы, набор отвёрток, шестигранников и много всякой мелочи …

Родного сейчас на принтере только валы, моторы и система подачи пластика. На данный момент стоит прошивка Repetier Firmware 0.92.9,  которой я очень доволен. Настраивал через онлайн конфигуратор, и переводчик Гугл ))) Про опыт вообще молчу ))) Он бесценен ))).

На днях пробовал печать через боуден. Не очень понравилось, вернулся на директ.

В планах купить катушку abs, напечатать необходимые детали, докупить запчастей по мелочи, ну и начать собирать полноценный качественный корпус по типу UITi. Купить подложку из PEI пластика (говорят хорошая штука) и довести 3D  печать до уровня “как чайник вскипятить”.

Так же пробовал печатать на разной поверхности от PET подложек до наждачки ))) и разных пленок, что используется в наружной рекламе. Остановился на варианте  БФ 2/ изопропиловый спирт, по пол литра обошлось в 500 рублей. Адгезия приемлемая, из минусов это запах.

Жена меня ревнует к принтеру, а после того как узнала что он называется Anet, то вообще писец, хоть вешайся ))). Пришлось при прошивки назвать его ArtVikKit – это аббревиатура моего пасынка Никиты, моего имени Виктор и сына Артема. Все описанные события происходили не разом, а дозировано и  поэтапно, одно за другим, с учётом, что большую часть комплектующих по приемлемой цене купить можно только в поднебесной. Все растянулось на год а то и больше …

К чему пришёл

В общем-то вот, что получилось. Начну с описания стола: Стол у меня пока на 3 подшипниках . К подшипникам крепится финская фанера 16 мм. Дальше по углам пружинки установленные в потай, для того, чтобы уменьшить расстояние (высота пружинок 20 мм). Дальше идёт композит, ворсистая подложка на клеевой основе (продаётся в фикс прайсе, используется для мебели чтобы лишний раз не царапать поверхность). Для компенсации толщины стоят гайки. Сверху  нагревательная платформа и алюминиевая пластина. Сделал я так из-за того, что раньше при нагреве текстолитовую пластину выгибало, из за этого трескалось стекло и был не равномерный нагрев. Сейчас печатаю прямо на алюминиевой пластине, предварительно намазав бф 2 /изопропиловый спирт  в пропорции 1 к 1.

Крепление моторов оси Z нарисовал в компасе. Крепление по оси X скачал с этого сайта , единственное убрал язычок для крепления концевика и расширил пространство там, где проходит ремень. У меня при диагональных перемещениях ремень касался внутренних стенок, что приводило к шуму при печати. Все манипуляции с моделями делал в компасе.

Как видно из фото, крепление валов по оси Y напечатаны а крепление валов по оси Z  из дюраль алюминия. Их я купил, так как на них приходиться нагрузка (пластиковые части у меня не выдерживали ) так же на фото видно, что пришлось под них подложить ПВХ и алюминиевую полосу  ( мне было необходимо набрать толщину +16 мм) для того что бы  валы были соосны с трапецивидным винтом.

Корпус под экран я склеил из ПВХ при помощи cosmofen с 12   и закатал пленкой. Хотел напечатать, но пластика было жалко (да и принтер был на на очередном ремонте).

По электронике, как видно из фото, собран сандвич на рампсе 1.4. Питание с Arduino раздельное (выпаял диод D1 ). Драйвера стоят DR8825 И A4988  по оси X, Y стоит шаг 32, а на оси Z и E (мотора подачи прутка ) стоит шаг 16. Arduino запитана через стабилизатор напряжения (вольтаж выставил 7.5 вольт).

Второй стабилизатор напряжения подключил к вентиляторам обдува электроники (покупал просто два шт.). Переменного резистора не оказалось рядом, а при 12 вольтах  они сильно шумели. Кстати если будете покупать такие стабилизаторы, то на них есть болтик под плоскую отвёртку – это переменный резистор который необходимо выкрутить против часовой стрелке где-то оборотов 20.   Автомобильное реле на 40 ампер, провод оставил подключенное к Arduino, так чтобы не открывать крышку постоянно. Два выключателя, что стоят на серой крышке ( склеил  из ПВХ пластика),  которая  закрывает электронику, включают подсветку ( два диода, что подсвечивают рабочее поле стола) и кулеры охлаждения электроники.

файлы где брал и беру 3d модели : https://www.thingiverse.com/ 

ссылка на прошивку : Repetier Firmware (онлайн калькулятор)

ссылка  на продавца, у кого покупал большую часть запчастей : запчасти али 

ссылка на пост :  к которому обращался при подключении электроники 

программа:  которыми пользовался после настройки и прошивки  

В заключении хочется добавить: не покупайте  Б/У принтер, не покупайте Anet A8 (и аналоги) – это лично моё мнение. Причины почему не советую просты, у этих принтеров как правило всё рассчитано в тютя в тюлю, начиная от блока питания, заканчивая проводами, которые очень мелкого сечения и короткие. Я уверен, что купив такой принтер вы рано или поздно придёте к тому, что его надо переделывать, усилять конструкцию, менять блок питания на более мощный или устанавливать нагрев стола от 220 вольт.

Сейчас не мало проектов основанных по принципу Open Source  . Или контор продающих кит наборы, плюс ко всему есть форумы на которых можно узнать всё что связанно с 3D печатью, где можно получить информацию не от продавцов а от пользователей. Я пользовался двумя сайтами этим и этим.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ (это мой первый пост) и удачной печати ))).

Метки: Anet A8, конкурс #6&nbsp&nbsp 2017-10-14&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp Раздел: 3D печать, Доработка самодельного 3D принтера, История, На конкурс, Новичку&nbsp&nbsp Автор: VIDGY Просмотров: 16 625&nbsp&nbsp 15 комментариев

3D принтер вариация “SmartrapCore” на рельсах без печатных деталей &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspSimplify3D. Часть 5. Изменения в версии 4.0.03D принтер Anet A8 — один из самых дешевых моделей принтеров из Китая. Построен он на базе известной модели Prusa i3. За ту цену, за которую предлагают его производители, Вы вряд ли купите принтер в России. Из преимуществ можно отметить небольшую стоимость, достаточно большой максимальный размер модели и, самое главное, подогреваемый стол. Обзоров по этому принтеру уже немало, поэтому я напишу небольшой список доработок, благодаря которым Ваш принтер станет печатать лучше или улучшится его косметический вид. Первое улучшение вряд ли поможет как-нибудь принтеру, но Вам, возможно, будет удобнее следить за процессом печати. Прикрепив светодиодную панель на верхнюю балку принтера, Вы получите полностью освещаемый стол, что очень удобно для наблюдения за печатью. И так как блок питания на принтере на 12в, то подключить ленту не составит труда. Теперь совет для тех, кто часто печатает пластиком ABS и каким-либо другим, который требует высокой температуры нагрева стола (более 90 градусов). При таком нагреве стола потребляется очень много электроэнергии, благодаря чему сильно греется верхняя часть блока питания. Решить эту проблему не так трудно, как кажется сначала. Надо просто поставить кулер от компьютера на боковую часть блока на вдув. Лучше всего брать кулер с диаметром лопастей от 80 мм. Так будет достаточный поток воздуха для охлаждения внутренних схем. Теперь перейдем к дополнительным деталям, которые мы сами можем распечатать на нашем принтере. 1) Качество модели сильно зависит от наличия режима охлаждения пластика сразу после выхода из экструдера. К сожалению, стандартная форма охлаждающего сопла плохо справляется со своей задачей. На сайте thingiverse.com есть множество разных моделей сопла но, как я считаю, одна из самых оптимальных моделей сопла – в форме полукруга. Так как именно она обеспечивает равномерный обдув модели. Круглая же не справляется со своей целью из-за малой мощности вентилятора. Модель 2) Пластик, подаваемый в экструдер без проблем – залог хорошей печати. Поэтому стоит подавать его вертикально. Для этого есть две модели направляющих для пластика. Одна крепится на принтер сверху, вторая – на каретку. 1-я модель2-я модель 3) При резкой смене направления каретки могут образовываться волны на модели. Это возникает из-за шаткой рамы. Решить эту проблему можно, соединив раму дополнительными уголками. Они сделают ее менее шаткой. Модель 4) Для того чтобы стол принтера стоял ровно поможет следующая модель. Мне она помогла решить такую проблему, что одна из осей стола стояла под наклоном. Возможно от ошибки при сборке. Но как только я поставил эту деталь, проблема сразу пропала. Модель 5) Следующий совет для тех, кто хочет подтянуть ремни принтера, но не хочет их перетягивать заново. У Вас есть 2 варианта: купить или напечатать натяжители. Если вы собираетесь купить их, то вот фото: А если же Вы собрались печатать их, то вот ссылки:Натяжитель для оси X и для оси Y. По их качеству ничего не скажу, я купил пружины в Китае и качеством доволен. Фото нет, так как не печатал, а чужие фото есть на странице с моделью.Часть информации взята с этого сайтаА конкретно, напишу небольшую заметку по настройкам слайсера Slic3r для принтера Anet A8 (китайский клон Prusa i3). Ну и до кучи (для полноты картины), тогда ещё, кратенько опишу его установку и настройку с Repetier-Host.Просто, бывает такое, настроишь какую-нибудь приблуду тыщу лет тому назад, а когда что-то похерится или изломается, то приходится туеву хучу времени тратить что бы вспомнить, как и что ты тогда настраивал, и почему именно так сделал, а не иначе. А тут глядишь, мануал есть. Ну, и возможно кому-то ещё пригодится сей опыт 🙂Установка Repetier-HostЯ устанавливаю на Linux Ubuntu.Идём на официальный сайт, качаем дистрибутив для нужной ОС.Распаковываем архив в папку, где будет жить у нас это приложение.Далее в терминале заходим в каталог с приложением и выполняем последовательно два скрипта: configureFirst.sh и installDependenciesDebian.Всё, никаких граблей тут нет… ну, или по крайней мере, мне не встретилось.Идём далее…Установка  Slic3rИдём на официальный сайт, качаем дистрибутив для нужной ОС.Распаковываем архив в папку, где у нас живёт Repetier-Host.Запускаем Repetier-Host, переходим на вкладку «слайсер» и запускаем менеджер слайсеров.Добавляем новый слайсер «Slic3r» (если его ещё нет в списке) и указываем пути к исполняемому файлу и папке, где будет лежать конфиг.Нажимаем «Применить» и закрываем менеджер.Проверяем… В выпадающем списке выбираем «Slic3r» и жмём кнопку «Конфигурация». Если всё хорошо, то должны открыться настройки слайсера и запуститься мастер настройки. Мастер закрываем. Только ручные настройки! Только хардкор! 🙂            Настройка Slic3rLayer height – высота слоя.В моём случае, для сопла 0,4мм оптимальное значение для большинства условий печати — это 0,2 — 0,25.First layer height – высота первого слоя.Для лучшего сцепления со столом, высоту первого слоя лучше сделать чуть больше.Perimeters – количество слоев стенки модели.Чем больше, тем толще будут стенки у модели. Экспериментально пришёл к выводу, что 2 слоя, чаще всего, вполне достаточно.Solid layers (top/bottom) – количество слоев верха и низа модели.Как показывает опыт, кол-во слоёв на нижней стенке можно сделать чуть меньше, чем сверху. Это обусловлено более плотным заполнением этих слоёв за счёт того, что они лежат жёстко на столе, а так же за счёт настройки First layer height.Сверху же, наоборот. Если сделать слой тоньше, то при заполнении модели менее 50%, есть риск получить хрупкий верх или щели.Я обычно делаю два слоя снизу и три сверху.Далее заливка пространства внутри модели (Infill).Fill density – плотность заполнения модели филаментом. Чем больше заполнение, тем больше  жёсткость модели (ваш кэп). 0% – без заполнения, 100% полное заполнение. 1-99% заполнение внутреннего, не полого пространства модели сеткой различной формы.На мой взгляд, чаще всего 30-50% вполне достаточно.Fill pattern – тип сетки.Чаще ставлю rectilinear (диагональные линии, образующие квадратные ячейки). С таким заполнением скорость печати выше. Что бы модель получилась прочнее и легче, лучше использовать honeycomb (медовые соты).External fill pattern (top/bottom) — определяет то, каким образом будут наноситься верхний и нижний слои. ИМХО, самый быстрый и прочный вариант — это то же диагональное нанесение филамента —  rectilinear. При этом каждый новый слой будет наносится в противоположном направлении (как бы крест на крест с предыдущим).Combine infill every – частота заполнения слоёв заливкой. К примеру, 1 — заполнять каждый первый слой, 2 — заполнять каждый второй слой (один слой при этом будет пропускаться) и т. д. Это даёт увеличение скорости и экономию пластика, но делает модель более грубой и менее надёжной.Я этим не пользуюсь, у меня всегда 1.Only infill where needed – разрешить программе самой решать, уместно ли заполнять часть модели. Опция нужная, т. к. не весь объём модели бывает рационально заполнять заливкой.Skirt and brim — Юбка и край, если дословно :)Край — это такое расширение первого слоя модели, которое позволяет увеличить площадь прилегания модели к столу для уменьшения вероятности отклеивания детали от слола.Юбка — это вообще очень интересный элемент 🙂 Технически — это окантовка вокруг печатаемой модели. С одной стороны, она позволяет сразу увидеть границы печатаемой модели, с другой позволяет экструдеру выйти на рабочий режим. Не знаю у кого как, но у моего принтера во время разогрева экструдера, когда температура хотэнда уже дошла до температуры плавления пластика, но ещё не соответствует рабочей, расплавленный пластик самотёком начинает вытекать из сопла, и к момент печати в головке образуется некоторая пустота. Если начать печатать сразу, то из-за того, что принтер в первые секунды будет печатать воздухом, может пострадать качество модели или получится плохо прилегающий первый слой. А так, экструдер выходит на рабочий режим, ещё во время печати юбки.У юбки есть, так же, ещё одно очень полезное применение при печати ABS пластиком.Дело в том, что при изготовлении крупной детали из этого пластика, кроме риска обычной деламинации, есть вероятность деламинации межслойной. Это выглядит как расслоение на стенках детали.Одним из способов борьбы с таким расслоением является применение локальной термокамеры, когда вокруг детали, во время печати, возводится стенка из того же пластика, которая будет уменьшать прохождению холодного воздуха и создавать некоторый микроклимат вокруг детали.Итак, параметры:Loops – количество петель вокруг моделей.У меня два, на всякий случай.Distance from object – расстояние от юбки до модели.Если поставить ноль, то слайсер выберет минимально возможное расстояние (без соприкосновения, конечно).Skirt height – количество печатаемых слоев юбки.Обычно 1, но если есть необходимость создать вокруг детали барьер, то он должен быть равным кол-ву слоёв модели. Что бы это кол-во узнать, достаточно просто запустить слайсер и посмотреть отчёт.Minimum extrusion length – минимальное количество пластика, которое будет потрачено на печать юбки.Бесполезный, на мой взгляд параметр. У меня ноль.Exterior brim width — ширина внешнего края.Interior brim width — ширина внутреннего края.Brim connections width — ширина соединения.Везде 3 мм.Support Material — поддержка.Очень спорный пункт для принтеров с одним экструдером.Если активировать данный пункт, то слайсер будет автоматически создавать поддержку для нависающих элементов детали.Overhang threshold — параметр позволяющий определять слайсеру под каким углом должен быть расположен нависающий элемент к столу, что бы слайсер нарисовал для его поддержку (0 — автоматически).Экспериментально я пришёл к углу в 30 град. Так, по крайней мере, поддержка не рисуется в отверстиях и небольших вырезах и пазах, от куда её потом проблематично выковыривать.Enforce support — печать определённого кол-ва первых слоёв поддержки.The contact Z distance — это расстояние между минимальным уровнем поддержки и нижней стороной поддерживаемой модели.Pattern — форма поддержки.Pattern Spacing — определяет расстояние между опорными линиями поддержки.Pattern Angle — вращение опорных линий поддержки.Вообще, я предпочитаю не использовать поддержку, т. к. зачастую она портит модель за счёт того, что её очень сложно отделить от самой модели.Да и слайсер, как мне кажется, весьма некорректно её отрисовывает. В любом случае с параметрами нужно экспериментировать с каждой конкретной моделью.Perimeters – скорость печати внешних слоев или контура.Small perimeters – скорость печати внутреннего слоя контура.External perimeters – скорость печати наружного слоя контура.Скорости, которые указаны в процентах, считаются от скорости печати периметра (Perimeters).У меня все три параметра — 30.Infill – скорость печати заливки.У меня — 60, но в некоторых случаях приходится уменьшать (если есть разрывы).Solid infill – скорость печати горизонтальных плоскостей (заливка крышки, основания).Top solid infill – скорость печати верхней закрывающей крышки.И то и другое 30. Вроде не плохо получается.Скорости, которые указаны в процентах, считаются от скорости печати заливки (Infill).Вridge — скорость печати пролётов, когда елемент имеет всего две точки опоры по краям.В среднем, я ставлю 60 — 70, но это всё зависит от расстояния между точками опоры. К сожалению слайсер Slic3r не позволяет задавать несколько разных скоростей.Travel – скорость перемещения печатающей головки, когда принтер не печатает.Выбрал 200.First layer speed – скорость печати первого слоя. Как правило, для лучшего прилипания модели к столу задается меньше остальных на 30-50%.У меня — 30.Acceleration control — ускорение, рекомендуется 700-1000 мм/с.У меня — 800.Используемые источники:

• https://3deshnik.ru/blogs/vidgy/vse-krugi-ada-s-anet-a8
• https://habr.com/post/402683/
• https://ker-laeda.livejournal.com/26328.html