Настройки фотоаппаратов FUJIFILM

В этой статье собирается опыт пользователей fuji с форумов и из отзывов.

Вероятно не все советы будут полезны, но если вы хотите что-то изменить в своих снимках, здесь вы найдете множество рецептов от коллег по цеху. Речь в основном про настройки внутрикамерного JPEG’а. Если вы пользуетесь RAW, то большинство рецептов можно воспроизвести в редакторе, но учитывая шикарную цветопередачу fuji, часто имеет смысл использовать режим RAW+JPEG. От автора данного блога скажу, что внутрикамерная обработка снимка в Fuji часто превосходит результат ручной обработки RAW на ПК, но возможно проблема в методах обработки. 🙂

1) Ставьте профиль Astia. Все остальне параметры по умолчанию. При съемке в пасмурную облачную погоду ставим ББ (здесь и далее Баланс Белого) на «облачность». Можно ставить B — 2, R — 1, в принципе результат одинаков.

3) Ночью Пронеги (ProNeg) использую, они не желтят кадр, как Astia/Provia, да и для чб (перевода в черно-белый) больше подходят при последующей обработке.

4) Если снимаешь в JPEG, шумодав даже на низких iso даёт мыльную картинку. Шумодав лучше ставить на минимум, но не отключать совсем. В итоге шумы на рабочих высоких iso получаются вполне приемлимыми, зато на низких и средних детализация значительно выше. Причем, более сильный шумодав на высоких исо не спасает. На Fujifilm рабочее iso 6400 при шумодаве «минус 2». На 12800 бесполезно снимать, хоть с отключенным, хоть с включенным шумодавом — картинка совсем плохая.

5) Другой вариант настроек шумодава: На счет -2 шумодав, тоже ставил раньше, но не нравится, что шумы лезут уже на исо 200, сейчас только при исо 1600-6400 ставлю -2, а так на ноль в остальных случаях. Просто с 0 очень мылит картинку при исо от 1600, на 1600 шумы с -2 «красивые», но при исо 200 нафиг не нужны и «0» с ними отлично справляется.)

6) Чтобы повысить детализацию в листве, и прочей зелени на снимках с матриц Fujifilm X-Transможно воспользоваться бесплатной программой GIMP 2.8 (качается с фирменного сайта). Там в меню «Фильтры -> Улучшения -> Нерезкая маска«. Настройки: Радиус 1,0; Величина 0,5; Порог 0,0. Работает гораздо лучше, чем обычная «Резкость» в ФШ, или том же гимпе. Мягче, артефактов не оставляет. Кстати, по умолчанию в настройках радиус стоит 5,0 — это много, если на снимуе есть небо, то будут артефакты. На архитектуре можно ставить радиус 2-3, опять же, если неба нет, или на нем нет акцента. Либо корректировать небо Слоями.

7) Также детализацию можно поднять в фотошопе: «Фильтр -> Другое -> Заказная«. Откроется страшное окно с табличкой. По центру число, вокруг 4 отрицательных числа и внизу значение масштаба. Чтобы увеличить детализацию, меняем центральное число и значение масштаба так, чтобы при вычитании из центрального чилса единичек и масштаба в итоге получался 0. Я чаще всего использую пары 12-8 или 10-6. Стоит отметить, что чем меньше центральное число — тем грубее и сильнее эффект (если вы хотите лишь немного подкорректировать резкость — можно поставить пару 14-10).

8) С DR400 возможна следующая проблема: если снимать на море в полдень в приоритете диафрагмы, исо авто, в видоискатель будет виден нормальный кадр, а камера выдаёт засвеченный снимок. Причина: при ISO auto и установкой DR400 камера выставляет ISO 800 даже если по экспозиции оно не подходит (на море в полдень!). При этом, если не пользоваться DR400, тени будут слишком темными и контрастными. Лучше действовать по ситуации.

9) Экспозамер: есть три режима: 1) по всему полю (средневзвешенный), 2) мультизональный — по нескольким точкам, наиболее и наименее контрастным, наиболее и наименее ярким, и 3) точечный замер. От положения рамки экспозамер зависит только в режиме «точечный», и замеряется по центру квадрата фокусировки. Чаще всего надо использовать мультизональный, он самый точный и лчше всего подходит для пейзажей. Средневзвешенный… вообще непонятно, зачем он? Точечный — при съемке портретов или при акценте на главном объекте сьемки, если он пересвечен или наоборот находится в тени. Тогда сам объект будет проэкспонирован нормально, а уж окружающая действительность — как получится.

Что вы должны знать о Fujifilm X-T3

10) Настройки камеры на XPro1 с объективом Fuji 56/1.2.Способ проверки: разместить на стене рекламные страницы из журналов, F4, ISO200, Astia, расстояние около 20 м, пасмурный день с равномерным освещением.Результат:Тон светов: оптимально -1… 0 (+1 и+2 неприемлемо, так как получается ярко белый высококонтрастный и практически без теней, -2 тоже неприемлемо, так как белый превращается в грязно серый);Тон теней: оптимально -2…-1 (+1 и +2 неприемлемо, так как исчезают признаки серого, появляется антрацитовый высококонтрастный черный практически без теней, 0 можно использовать, но -2…-1 мне показались все же лучше);Цвет: оптимально +1…+2 ( яркость цвета лучше повысить до +1…+2, так как это компенсирует возникшую блеклость картинки, если мы уводим тон светов/теней в минус, при +2 цвета наиболее соответствуют природным, при +1 тоже неплохо, но помягче);Резкость: оптимально +1…+2 (можно смело поднимать резкость до +2, так как вопреки распространенному мнению никакие излишние артефакты при этом не наблюдаются, зато резкость картинки заметно возрастает, что очень важно например при ландшафтных съемках, -2…-1 неприемлемо, так как заметно падает детальность картинки, получается, что из хорошего объектива уводя резкость в минус мы делаем плохой);Снижение шума: -2 ????? (изменения этого параметра от -2 до +2 при Iso 200 оказалось практически незаметным человеческому глазу, никак не влияющим на фото, а вот при ISo 3200 измнения были более, чем заметны. При изучении снимка «в упор» при -2 видна как и положено зернистость, которая становиться незаметной, если рассматривать фотографию на привычном для глаз расстоянии, а вот при +2 шумодав заметно съедает микртекстуру фотографии, которую впрочем на том же привычном для глаз расстоянии никто и не видит. Поэтому тут должен решить каждый сам для себя что ставить: — 2 зернистость, + 2 съедение микроконтраста , прочем можно оставиться на золотой середине 0).Динамический диапазон: Обычно стоит на авто, но иногда cтоит поднимать вручную. Не стоит этим сильно увлекаться. На худой конец можно сделать постообрабоку HDR в каком нибудь редакторе.

Мнение: У X-Т1 резкость всё-таки лучше оставить на нуле. Увод в минус мылит картинку страшно, а вот даже в +1 появляются мощные белые окантовки на границах резких цветовых и тональных переходов (провода, антенны, трубы на фоне неба, горы на фоне неба, и пр.). Поэтому, если в пейзажах резкости не хватает — добавляю в редакторе различными щадящими инструментами. Шумодав, абсолютно верно, всегда лучше уводить в минус. С шумами у фуджей всё гут, а если нужно — можно при постобработке аккуратно побороться. А вот камерный шумодав сжирает детали уже от исо 800, и мылит на низких (проверял на кирпичах).Мнение: По поводу резкости -1…-2 — это вариант для тех, кто любит снимать «мягкие» портреты.

11) Использую как многие Astia для съемки людей на улице и в помещении при естественном освещении. Provia для стрит, архитектуры и пейзажа. Pro neg hi ночные снимки а так же любое искусственное освещение ( клубы, бары и т.д). Никто не поделиться настройками для ярких пейзажей типа море и пальмы? Можно ли использовать Velvia?

Мнение: Вельвия — пережаренный и переконтращенный пресет, его можно использовать в редких случаях, в основном рассветы/закаты. Для пейзажей берите Провию, и в Q-меню ставьте цвет в плюс 1, а тон светов в минус 1. И будет отличный снимок!

Источник: http://fujifilm-x.ru/threads/nastrojka.1428/page-2

Настройкифотоаппаратов Fujifilm Исчерпывающий практический мастер-класс о настройках камеры FUJIFILM. 42О чем не пишут в инструкциях Этот мастер-класс посвящен настройкам камер X-серии от FUJIFILM — начиная с базовых моментов и заканчивая тонкими настройками, о которых многие пользователи этих камер могут даже не догадываться. Преподаватель: Антон Мартынов Антон Мартынов — ведущий преподаватель виртуальной школы «Profile» по направлению «Фотография» — не только известный специалист в области фотографии и фототехники в России и мире, но и человек, наделенный настоящим преподавательским талантом. На занятиях он старается найти самые простые и понятные объяснения даже самым сложным процессам, рассматривая их на всех уровнях: от физического, материального и технического — до уровня ощущений и эмоций. Кроме широкого кругозора и глубокого знания предмета, обучаясь у Антона Мартынова, вы можете рассчитывать на уникальные знания с передовой фотографических технологий: он сотрудничает с крупнейшими производителями фототехники («FUJIFILM», «Nikon», «Sony», «Canon», «Panasonic») и тестирует новинки этих и других компаний, сравнивая их друг с другом и изучая их возможности. Узнать подробнее…Что вы приобретете?Понимание общего подхода инженеров FUJIFILM.Навыки быстрой настройки основных функций камер X-серии.Навыки тонкой настройки фотоаппаратов на каждый случай.Понимание нюансов, которые упрощают и ускоряют работу с камерой.Понимание тонкостей, которые не так очевидны и которые смогут улучшить результат работы с фотоаппаратами FUJIFILM.Для кого это? Для пользователей системных беззеркальных фотоаппаратов X-серии фирмы FUJIFILM. То есть, для тех, у кого уже есть фотоаппарат этой системы или кто собирается приобрести такую камеру. Что вам потребуется? Перед мастер-классом и во время него — возьмите в руки технику, по которой у вас есть вопросы. Нет техники? Вы — из тех, кто только собрался приобрести тушку или объектив? Тогда вам не потребуется ничего, кроме желания узнавать новое. Смотрите эпизод занятияРекомендуем вам посмотреть

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

ПРАВИЛА
1. Правила клуба
  
  1
  
  2
  
  Последнее:Оффлайн встреча форума. Санкт-Петербург.RSS
2. Путешествия и фото-туры
  
  34
  
  192
  
  Последнее:Ергаки (Хакасия, «Сундуки», Западные Саяны)RSS
3. Флудильня
  
  Разговоры на отвлеченные темы
  
  237
  
  14.014
  
  Последнее:Один объективRSS
Общие вопросы фотографии

Фотография как процесс. От теории композиции до нажатия на спуск
1. Работы участников сообщества
  
  151
  
  24.532
  
  Последнее:Шум моторчика fujifilm x-t3RSS
Фотокамеры Fuji

То, чем мы снимаем. Обсуждаем, читаем и помогаем друг другу!
1. Камеры Fuji серии X со сменной оптикой
  
  Fujifilm X-Pro1, X-Е1 и будущие камеры с байонетом X-mount
  
  251
  
  59.353
  
  Последнее:Fujifilm X100VRSS
2. Новости и слухи
  
  Место для публикаций новостей и слухов касательно камер Fujifilm
  
  94
  
  4.170
  
  Последнее:Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS — Мой Тревел Зум!!!RSS
3. Несистемная оптика
  
  Объективы установленные через адаптеры
  
  212
  
  10.357
  
  Последнее:Выбор небольшого штатива для Fuji X-Pro1 (X-E1)RSS
4. Осветительное оборудование и аксесуары
  
  Вспышки, моноблоки, генераторы и прочее световое оборудование
  
  47
  
  1.837
  
  Последнее:Чехлы или пластиковые боксы для аккумуляторов NP-W126 ?RSS
Камеры разных систем

Все, что кроме FujiFilm
1. Canon
  
  18
  
  641
  
  Последнее:Canon EOS M как система — выгодно и компактно?RSS
2. Nikon
  
  16
  
  765
  
  Последнее:Nikon DfRSS
3. Micro 4/3
  
  13
  
  717
  
  Последнее:Объективы Sigma на микреRSS
4. Sony/Minolta
  
  62
  
  5.071
  
  Последнее:Пленочник — какой выбрать ?RSS
5. Все другие камеры
  
  всякое разное любых форматов
  
  26
  
  2.085
  
  Последнее:Leica q2RSS
6. Работы с других камер
  
  Галерея работ участников сообщества на других системах
  
  31
  
  9.740
  
  Последнее:СмартфотографияRSS

Используемые источники:

https://www.fujifilm.space/blog/photography/64-nastrojki-kamery-opyt-polzovatelej
https://www.profileschool.ru/category/photography/mk_fuji_camera_settings
https://fujiclub.pro/forum/index.php